≡×منو

• ویندوز 7
• ویندوز 8
• ویندوز XP
• ویندوز جنرال
• اهن

بررسی منبع تغذیه کامپیوتر بررسی منبع تغذیه رایانه برای عملکرد. منبع تغذیه کامپیوتر را با یک گیره چک کنید

بسیاری از دارندگان رایانه شخصی با خطاها و نقص های مختلفی در رایانه خود مواجه می شوند، اما نمی توانند علت مشکل را تعیین کنند. در این مقاله، روش های اصلی تشخیص رایانه را بررسی خواهیم کرد که به شما این امکان را می دهد تا به طور مستقل مشکلات مختلف را شناسایی و رفع کنید.

به خاطر داشته باشید که تشخیص باکیفیت یک کامپیوتر می تواند کل روز را به طور خاص برای این کار در نظر بگیرد و همه چیز را در اواخر بعد از ظهر شروع نکنید.

من به شما هشدار می دهم که برای مبتدیانی که هرگز رایانه را جدا نکرده اند به طور مفصل می نویسم تا در مورد تمام تفاوت های ظریف احتمالی که می تواند منجر به مشکلات شود هشدار دهم.

1. جداسازی و تمیز کردن کامپیوتر

هنگام جدا کردن و تمیز کردن رایانه خود، عجله نکنید، همه چیز را با دقت انجام دهید تا به چیزی آسیب نرسانید. قطعات را در یک مکان امن از قبل آماده شده قرار دهید.

توصیه نمی شود قبل از تمیز کردن، عیب یابی را شروع کنید، زیرا اگر به دلیل گرفتگی تماس ها یا سیستم خنک کننده باشد، نمی توانید علت خرابی را شناسایی کنید. علاوه بر این، تشخیص ممکن است به دلیل خرابی های مکرر کامل نشود.

حداقل 15 دقیقه قبل از تمیز کردن، واحد سیستم را از پریز جدا کنید تا خازن ها زمان تخلیه داشته باشند.

جداسازی قطعات را به ترتیب زیر انجام دهید:

1. تمام سیم ها را از واحد سیستم جدا کنید.
2. هر دو پوشش جانبی را بردارید.
3. کانکتورهای برق را از کارت گرافیک جدا کرده و آن را جدا کنید.
4. تمام مموری استیک ها را بردارید.
5. کابل ها را از همه درایوها جدا کرده و جدا کنید.
6. تمام دیسک ها را باز کرده و بردارید.
7. تمام کابل های منبع تغذیه را جدا کنید.
8. منبع تغذیه را باز کرده و خارج کنید.

نیازی به جدا کردن مادربرد، خنک کننده پردازنده یا فن های کیس نیست، همچنین می توانید درایو دی وی دی را در صورت کارکرد معمولی ترک کنید.

واحد سیستم و تمام اجزاء را به طور جداگانه با جریان هوای قوی از جاروبرقی بدون کیسه گرد و غبار خارج کنید.

درپوش را با احتیاط از منبع تغذیه خارج کرده و بدون دست زدن به قطعات الکتریکی و برد با دست یا قطعات فلزی آن را باد کنید، زیرا ممکن است در خازن ها ولتاژ وجود داشته باشد!

اگر جاروبرقی شما روی دمیدن کار نمی کند، بلکه فقط روی دمیدن کار می کند، کمی دشوارتر خواهد بود. آن را به خوبی تمیز کنید تا تا حد امکان کشیده شود. هنگام تمیز کردن، توصیه می شود از یک برس نرم استفاده کنید.

همچنین می توانید از یک برس نرم برای حذف گرد و غبار سرسخت استفاده کنید.

هیت سینک خنک کننده پردازنده را کاملاً تمیز کنید و ابتدا محل و میزان گرفتگی آن را با گرد و غبار بررسی کنید، زیرا این یکی از دلایل رایج گرم شدن بیش از حد پردازنده و خرابی رایانه شخصی است.

همچنین مطمئن شوید که پایه خنک کننده شکسته نشده باشد، گیره باز نشده باشد و رادیاتور به طور ایمن به پردازنده فشرده شده باشد.

هنگام تمیز کردن فن ها مراقب باشید، اجازه ندهید بیش از حد بچرخند و در صورت نداشتن برس، ضمیمه جاروبرقی را نزدیک نکنید تا تیغه آن از بین نرود.

در پایان تمیز کردن، عجله نکنید تا همه چیز را دوباره جمع کنید، بلکه به مراحل بعدی بروید.

2. بررسی باتری مادربرد

اولین چیزی که بعد از تمیز کردن، برای اینکه بعدا فراموش نکنم، شارژ باتری مادربرد را بررسی می کنم و در همان زمان بایوس را ریست می کنم. برای بیرون کشیدن آن باید با پیچ گوشتی صاف در جهتی که در عکس مشخص شده فشار دهید تا خود به خود بیرون بیاید.

پس از این، شما باید ولتاژ آن را با یک مولتی متر اندازه گیری کنید، به طور بهینه اگر در 2.5-3 ولت باشد. ولتاژ اولیه باتری 3 ولت است.

اگر ولتاژ باتری کمتر از 2.5 ولت است، بهتر است آن را تغییر دهید. ولتاژ 2 ولت به شدت پایین است و کامپیوتر از قبل شروع به از کار افتادن کرده است، که خود را در تنظیم مجدد تنظیمات BIOS و توقف در ابتدای بوت کامپیوتر با فشار دادن F1 یا کلید دیگری برای ادامه راه‌اندازی نشان می‌دهد.

اگر مولتی متر ندارید، می توانید باتری را با خود به فروشگاه ببرید و از آنها بخواهید که آن را در آنجا بررسی کنند، یا فقط یک باتری جایگزین از قبل خریداری کنید، استاندارد و بسیار ارزان است.

نشانه واضح باتری مرده این است که تاریخ و زمان رایانه دائماً ناپدید می شود.

باتری باید به موقع تعویض شود، اما اگر در حال حاضر جایگزینی در دسترس ندارید، تا زمانی که باتری را تعویض نکنید، به سادگی واحد سیستم را از منبع تغذیه جدا نکنید. در این حالت، تنظیمات نباید از بین بروند، اما ممکن است مشکلاتی همچنان پیش بیاید، بنابراین تاخیر نکنید.

بررسی باتری زمان خوبی برای ریست کردن کامل بایوس است. این نه تنها تنظیمات BIOS را بازنشانی می کند، که می تواند از طریق منوی Setup انجام شود، بلکه حافظه به اصطلاح فرار CMOS را نیز بازنشانی می کند که پارامترهای همه دستگاه ها (پردازنده، حافظه، کارت گرافیک و غیره) را ذخیره می کند.

خطاها درCMOSاغلب باعث مشکلات زیر می شود:

• کامپیوتر روشن نمی شود
• هر بار روشن می شود
• روشن می شود و هیچ اتفاقی نمی افتد
• خود به خود روشن و خاموش می شود

یادآوری می کنم که قبل از تنظیم مجدد بایوس، واحد سیستم باید از پریز جدا شود، در غیر این صورت CMOS از منبع تغذیه تغذیه می شود و هیچ چیز کار نمی کند.

برای تنظیم مجدد BIOS، از یک پیچ گوشتی یا شی فلزی دیگر برای بستن کنتاکت های کانکتور باتری به مدت 10 ثانیه، معمولاً برای تخلیه خازن ها و پاکسازی کامل CMOS کافی است.

نشانه ای که نشان می دهد بازنشانی رخ داده است، تاریخ و زمان اشتباه است، که باید دفعه بعد که کامپیوتر را بوت می کنید در بایوس تنظیم شود.

4. بازرسی بصری قطعات

تمام خازن های روی مادربرد را از نظر تورم یا نشتی به ویژه در ناحیه سوکت پردازنده به دقت بررسی کنید.

گاهی اوقات خازن ها به جای بالا آمدن متورم می شوند و باعث می شوند که به گونه ای کج شوند که گویی فقط کمی خم شده اند یا به طور غیریکنواخت لحیم شده اند.

اگر خازن‌هایی متورم شده‌اند، باید در اسرع وقت مادربرد را برای تعمیر بفرستید و بخواهید همه خازن‌ها، از جمله خازن‌هایی که در کنار خازن‌های متورم قرار دارند، لحیم مجدد شوند.

خازن ها و سایر عناصر منبع تغذیه را نیز بازرسی کنید.

تماس های دیسک را از نظر اکسیداسیون بررسی کنید.

آنها را می توان با یک پاک کن تمیز کرد و پس از آن حتما کابل یا آداپتور برقی که برای اتصال این دیسک استفاده شده است را تعویض کنید، زیرا قبلاً آسیب دیده است و به احتمال زیاد باعث اکسیداسیون شده است.

به طور کلی، تمام کابل ها و کانکتورها را بررسی کنید تا مطمئن شوید که تمیز هستند، کنتاکت های براق دارند و محکم به درایوها و مادربرد متصل هستند. تمام کابل هایی که این الزامات را ندارند باید تعویض شوند.

بررسی کنید که سیم های پنل جلویی کیس به مادربرد به درستی وصل شده باشند.

رعایت پلاریته (به علاوه به مثبت، منفی به منفی) بسیار مهم است، زیرا یک نقطه مشترک در پانل جلویی وجود دارد و عدم رعایت قطبیت منجر به اتصال کوتاه می شود، به همین دلیل ممکن است کامپیوتر رفتار نامناسبی داشته باشد. هر بار روشن کنید، خود را خاموش کنید یا راه اندازی مجدد کنید).

جایی که مثبت و منفی در مخاطبین پانل جلویی روی خود برد، در دفترچه راهنمای کاغذی آن و در نسخه الکترونیکی دفترچه راهنما در وب سایت سازنده نشان داده شده است. تماس سیم ها از پانل جلو نیز نشان می دهد که نقطه مثبت و منفی کجاست. معمولا سیم سفید سیم منفی است و کانکتور مثبت ممکن است با یک مثلث روی کانکتور پلاستیکی نشان داده شود.

حتی بسیاری از مونتاژکنندگان با تجربه در اینجا اشتباه می کنند، پس بررسی کنید.

5. بررسی منبع تغذیه

اگر کامپیوتر قبل از تمیز کردن به هیچ وجه روشن نشد، برای مونتاژ آن عجله نکنید، ابتدا باید منبع تغذیه را بررسی کنید. با این حال، در هر صورت، بررسی منبع تغذیه ضرری ندارد، شاید به این دلیل است که کامپیوتر خراب می شود.

منبع تغذیه را که به طور کامل مونتاژ شده است بررسی کنید تا از برق گرفتگی، اتصال کوتاه یا خرابی تصادفی فن جلوگیری کنید.

برای تست منبع تغذیه، تنها سیم سبز موجود در کانکتور مادربرد را به هر سیم مشکی وصل کنید. این به منبع تغذیه سیگنال می دهد که به مادربرد متصل است، در غیر این صورت روشن نمی شود.

سپس منبع تغذیه را به محافظ برق وصل کنید و دکمه روی آن را فشار دهید. فراموش نکنید که خود منبع تغذیه نیز ممکن است دکمه روشن/خاموش داشته باشد.

فن در حال چرخش باید نشانه روشن بودن منبع تغذیه باشد. اگر فن نمی چرخد، ممکن است معیوب باشد و باید تعویض شود.

در برخی از منابع تغذیه بی صدا، فن ممکن است فوراً شروع به چرخش نکند، اما فقط در حالت بارگذاری، این امر طبیعی است و می توان آن را در حین کار با رایانه بررسی کرد.

از یک مولتی متر برای اندازه گیری ولتاژ بین کنتاکت ها در کانکتورهای دستگاه های جانبی استفاده کنید.

آنها باید تقریباً در محدوده زیر باشند.

• 12 ولت (زرد-سیاه) - 11.7-12.5 ولت
• 5 ولت (قرمز-سیاه) - 4.7-5.3 ولت
• 3.3 ولت (نارنجی-سیاه) - 3.1-3.5 ولت

اگر ولتاژی وجود نداشته باشد یا از حد تعیین شده بسیار فراتر رود، منبع تغذیه معیوب است. بهتر است آن را با یک کامپیوتر جدید جایگزین کنید، اما اگر خود کامپیوتر ارزان است، می توان به راحتی و با هزینه کم تعمیرات را انجام داد.

راه اندازی منبع تغذیه و ولتاژهای معمولی نشانه خوبی است، اما به خودی خود به این معنی نیست که منبع تغذیه خوب است، زیرا ممکن است به دلیل افت ولتاژ یا امواج تحت بار، خرابی رخ دهد. اما این از قبل در مراحل بعدی آزمایش مشخص شده است.

6. بررسی کنتاکت های برق

مطمئن شوید که تمام تماس های الکتریکی از پریز تا واحد سیستم را بررسی کنید. سوکت باید مدرن (مناسب برای دوشاخه اروپایی)، قابل اعتماد و شل نباشد، با تماس های الاستیک تمیز باشد. همین الزامات برای محافظ برق و کابل منبع تغذیه رایانه اعمال می شود.

تماس باید قابل اعتماد باشد، شاخه ها و کانکتورها نباید آویزان شوند، جرقه بزنند یا اکسید نشوند. به این مهم توجه کنید، زیرا تماس ضعیف اغلب علت خرابی واحد سیستم، مانیتور و سایر دستگاه های جانبی است.

اگر به کیفیت سوکت، محافظ برق، کابل برق واحد سیستم یا مانیتور مشکوک هستید، آن‌ها را در اسرع وقت تغییر دهید تا از خرابی رایانه جلوگیری کنید. در این مورد تاخیر یا صرفه جویی نکنید، زیرا تعمیر کامپیوتر یا مانیتور هزینه بسیار بیشتری خواهد داشت.

همچنین، تماس ضعیف اغلب علت خرابی رایانه شخصی است که با خاموش شدن یا راه اندازی مجدد ناگهانی همراه با خرابی های بعدی در هارد دیسک و در نتیجه اختلال در سیستم عامل همراه است.

همچنین ممکن است به دلیل افت ولتاژ یا امواج در شبکه 220 ولت، به ویژه در بخش خصوصی و مناطق دورافتاده شهر، خرابی رخ دهد. در این مورد، حتی زمانی که رایانه بیکار است، ممکن است خرابی رخ دهد. سعی کنید بلافاصله پس از خاموش شدن یا راه اندازی مجدد کامپیوتر، ولتاژ را در پریز اندازه گیری کنید و برای مدتی به خوانش ها نگاه کنید. به این ترتیب می توانید مشکلات بلندمدت را شناسایی کنید که یک UPS تعاملی خطی با یک تثبیت کننده شما را از آن نجات می دهد.

7. مونتاژ و روشن کردن کامپیوتر

پس از تمیز کردن و بازرسی رایانه شخصی، آن را با دقت دوباره جمع کنید و به دقت بررسی کنید که همه چیز مورد نیاز خود را متصل کرده اید. اگر رایانه قبل از تمیز کردن از روشن شدن امتناع کرد یا فقط یک بار روشن شد، توصیه می شود قطعات را یکی یکی وصل کنید. اگر چنین مشکلاتی وجود نداشت، بخش بعدی را رد کنید.

7.1. مونتاژ گام به گام رایانه شخصی

ابتدا کانکتور برق مادربرد و کانکتور برق پردازنده را با پردازنده به مادربرد وصل کنید. از قرار دادن رم، کارت گرافیک یا اتصال دیسک خودداری کنید.

برق کامپیوتر را روشن کنید و اگر همه چیز با مادربرد درست است، فن خنک کننده پردازنده باید بچرخد. همچنین اگر یک بیپر به مادربرد متصل باشد، معمولاً یک کد بیپ به صدا در می آید که نشان دهنده کمبود RAM است.

نصب حافظه

کامپیوتر را با فشار کوتاه یا طولانی (اگر جواب نداد) دکمه پاور روی واحد سیستم را خاموش کنید و یک قطعه رم را در نزدیکترین شیار رنگی به پردازنده قرار دهید. اگر همه اسلات ها یک رنگ هستند، کافی است به نزدیک ترین اسلات به پردازنده بروید.

مطمئن شوید که مموری استیک به طور یکنواخت وارد شده است تا زمانی که متوقف شود و چفت ها در جای خود محکم شوند، در غیر این صورت ممکن است با روشن کردن رایانه شخصی آسیب ببینند.

اگر کامپیوتر با یک حافظه راه اندازی می شود و صدای بوق می آید، معمولاً کدی به صدا در می آید که نشان می دهد کارت گرافیک وجود ندارد (اگر گرافیک یکپارچه وجود نداشته باشد). اگر کد بیپ نشان دهنده مشکل در RAM است، سعی کنید یک چوب دیگر را در همان مکان قرار دهید. اگر مشکل ادامه دارد یا براکت دیگری وجود ندارد، براکت را به شکاف دیگری در نزدیکی خود منتقل کنید. اگر صدا وجود ندارد، احتمالا همه چیز خوب است، ادامه دهید.

کامپیوتر را خاموش کنید و مموری دوم را داخل شیار همرنگ آن قرار دهید. اگر مادربرد دارای 4 اسلات همرنگ است، دستورالعمل های مربوط به مادربرد را دنبال کنید تا حافظه در اسلات های توصیه شده برای حالت دو کاناله باشد. سپس دوباره آن را روشن کنید و بررسی کنید که آیا رایانه شخصی روشن می شود و چه سیگنال های صوتی می دهد.

اگر 3 یا 4 مموری استیک دارید، کافی است آنها را یکی یکی وارد کنید و هر بار کامپیوتر را خاموش و روشن کنید. اگر رایانه با یک چوب مشخص شروع به کار نکرد یا یک کد خطای حافظه تولید کرد، این استیک معیوب است. همچنین می توانید با حرکت دادن نوار کار به شکاف های مختلف، اسلات های مادربرد را بررسی کنید.

برخی از مادربردها دارای نشانگر قرمز رنگ هستند که در صورت مشکل حافظه روشن می شود و گاهی اوقات نشانگر سگمنت با کد خطا که توضیحات آن در دفترچه راهنمای مادربرد آمده است.

اگر رایانه راه اندازی شود، آزمایش حافظه بیشتر در مرحله دیگری انجام می شود.

نصب کارت گرافیک

وقت آن است که کارت گرافیک را با قرار دادن آن در اسلات PCI-E x16 بالایی (یا AGP برای رایانه های شخصی قدیمی تر) آزمایش کنید. فراموش نکنید که برق اضافی را با کانکتورهای مناسب به کارت ویدئو وصل کنید.

با یک کارت ویدئو، کامپیوتر باید به طور معمول، بدون سیگنال های صوتی، یا با یک سیگنال صوتی، شروع به کار کند، که نشان دهنده تکمیل عادی خودآزمایی است.

اگر رایانه شخصی روشن نمی شود یا کد خطای کارت گرافیک را منتشر می کند، به احتمال زیاد معیوب است. اما در نتیجه گیری عجله نکنید، گاهی اوقات فقط نیاز به اتصال مانیتور و صفحه کلید دارید.

اتصال مانیتور

کامپیوتر را خاموش کنید و مانیتور را به کارت گرافیک (یا مادربرد در صورت نبود کارت گرافیک) وصل کنید. اطمینان حاصل کنید که کانکتور به کارت ویدئو و مانیتور محکم وصل شده باشد، گاهی اوقات کانکتورهای سفت کاملاً به هم متصل نمی شوند، که دلیل آن عدم وجود تصویر روی صفحه است.

مانیتور را روشن کنید و مطمئن شوید که منبع سیگنال صحیح روی آن انتخاب شده است (کانکتوری که رایانه شخصی به آن متصل است، در صورت وجود چندین مورد).

کامپیوتر را روشن کنید و یک صفحه نمایش گرافیکی و پیام های متنی از مادربرد باید روی صفحه ظاهر شود. معمولاً این یک اعلان برای ورود به BIOS با استفاده از کلید F1 است، پیامی در مورد عدم وجود صفحه کلید یا دستگاه های بوت، این طبیعی است.

اگر رایانه بی صدا روشن می شود، اما چیزی روی صفحه نمایش وجود ندارد، به احتمال زیاد مشکلی در کارت گرافیک یا مانیتور وجود دارد. کارت گرافیک را فقط می توان با انتقال آن به رایانه کار بررسی کرد. مانیتور را می توان به رایانه یا دستگاه دیگری (لپ تاپ، پخش کننده، تیونر و غیره) متصل کرد. فراموش نکنید که منبع سیگنال مورد نظر را در تنظیمات مانیتور انتخاب کنید.

اتصال صفحه کلید و ماوس

اگر همه چیز با کارت گرافیک و مانیتور خوب است، ادامه دهید. ابتدا صفحه کلید و سپس ماوس را یکی یکی وصل کنید و هر بار کامپیوتر را خاموش و روشن کنید. اگر کامپیوتر پس از اتصال صفحه کلید یا ماوس منجمد شود، به این معنی است که آنها باید تعویض شوند - این اتفاق می افتد!

اتصال درایوها

اگر کامپیوتر با صفحه کلید و ماوس شروع می شود، سپس شروع به اتصال هارد دیسک ها یکی یکی می کنیم. ابتدا درایو دوم را بدون سیستم عامل (اگر دارید) وصل کنید.

فراموش نکنید که علاوه بر اتصال کابل رابط به مادربرد، باید کانکتور را نیز از منبع تغذیه به درایو متصل کنید.

سپس کامپیوتر را روشن کنید و اگر به پیام های بایوس رسید، همه چیز خوب است. اگر رایانه شخصی روشن نشد، یخ زد یا خاموش شد، کنترلر این دیسک معیوب است و برای ذخیره داده ها باید تعویض یا تعمیر شود.

کامپیوتر را خاموش کنید و درایو DVD (در صورت وجود) را با کابل رابط و منبع تغذیه وصل کنید. اگر بعد از این مشکل ایجاد شود، درایو دچار قطع برق است و معمولاً نیاز به تعویض دارد.

در پایان، درایو اصلی سیستم را وصل می کنیم و آماده می شویم تا قبل از راه اندازی سیستم عامل، برای راه اندازی اولیه وارد بایوس شویم. کامپیوتر را روشن می کنیم و اگر همه چیز خوب بود، به مرحله بعدی می رویم.

هنگامی که رایانه خود را برای اولین بار روشن می کنید، به بایوس بروید. معمولاً برای این کار از کلید Delete استفاده می شود، کمتر موارد دیگر (F1، F2، F10 یا Esc)، که در اعلان های ابتدای بوت نشان داده شده است.

در تب اول، تاریخ و زمان را تنظیم کنید و در تب “Boot”، هارد دیسک خود را با سیستم عامل به عنوان اولین دستگاه بوت انتخاب کنید.

در مادربردهای قدیمی با بایوس کلاسیک ممکن است به این شکل باشد.

در موارد مدرن تر با پوسته گرافیکی UEFI کمی متفاوت است، اما معنی یکسان است.

برای خروج از BIOS و ذخیره تنظیمات، F10 را فشار دهید. حواس پرت نشوید و بارگیری کامل سیستم عامل را تماشا کنید تا متوجه مشکلات احتمالی شوید.

پس از اتمام بوت شدن رایانه شخصی، بررسی کنید که آیا فن های خنک کننده پردازنده، منبع تغذیه و کارت ویدیو کار می کنند یا خیر، در غیر این صورت آزمایش بیشتری وجود ندارد.

برخی از کارت‌های ویدئویی مدرن ممکن است فن‌ها را تا زمانی که به دمای مشخصی از تراشه ویدیو نرسیده‌اند روشن نکنند.

اگر هر یک از فن های کیس کار نمی کند، مشکل بزرگی نیست، فقط برنامه ریزی کنید که در آینده نزدیک آن را تعویض کنید، اکنون حواس شما را پرت نکنید.

8. تجزیه و تحلیل خطا

اینجاست که اساساً تشخیص شروع می شود و همه چیزهایی که در بالا توضیح داده شد فقط آماده سازی بود که پس از آن بسیاری از مشکلات ممکن است برطرف شوند و بدون آن هیچ فایده ای برای شروع آزمایش وجود نداشت.

8.1. فعال کردن تخلیه حافظه

اگر صفحه آبی مرگ (BSOD) در حین کار کردن رایانه شما ظاهر می شود، این می تواند عیب یابی را بسیار آسان تر کند. یک پیش نیاز برای این وجود حافظه خالی (یا حداقل کدهای خطای خودنویس) است.

برای بررسی یا فعال کردن عملکرد ضبط dump، کلید ترکیبی "Win + R" را روی صفحه کلید خود فشار دهید، "sysdm.cpl" را در خط ظاهر شده وارد کنید و OK یا Enter را فشار دهید.

در پنجره ای که ظاهر می شود، به تب "Advanced" بروید و در بخش "Boot and Recovery" روی دکمه "Options" کلیک کنید.

قسمت "Record debugging information" باید روی "Small memory dump" تنظیم شود.

اگر چنین است، پس باید از قبل در پوشه "C:\Windows\Minidump" مواردی از خطاهای قبلی داشته باشید.

اگر این گزینه فعال نبود، Dump ها ذخیره نمی شدند، حداقل اکنون آن را فعال کنید تا در صورت تکرار خطاها بتوانند آن را تجزیه و تحلیل کنند.

ممکن است هنگام خرابی‌های جدی که شامل راه‌اندازی مجدد یا خاموش کردن رایانه شخصی است، حافظه‌های خالی به موقع ایجاد نشوند. همچنین، برخی از ابزارهای پاکسازی سیستم و برنامه های آنتی ویروس می توانند آنها را حذف کنند.

اگر در پوشه مشخص شده Dump هایی وجود داشته باشد، به تجزیه و تحلیل آنها می پردازیم.

8.2. تجزیه و تحلیل تخلیه حافظه

برای تجزیه و تحلیل تخلیه حافظه به منظور شناسایی آنچه منجر به خرابی می شود، یک ابزار فوق العاده "BlueScreenView" وجود دارد که می توانید آن را به همراه سایر ابزارهای تشخیصی در بخش "" دانلود کنید.

این ابزار، فایل‌هایی را نشان می‌دهد که در آن‌ها مشکلی رخ داده است. این فایل ها متعلق به سیستم عامل، درایورهای دستگاه یا برخی از برنامه ها هستند. بر این اساس، بر اساس مالکیت فایل، می توانید تعیین کنید که کدام دستگاه یا نرم افزار باعث خرابی شده است.

اگر نمی‌توانید رایانه خود را در حالت عادی بوت کنید، بلافاصله پس از ناپدید شدن پیام‌های متنی محافظ صفحه مادربرد یا بایوس، با نگه‌داشتن کلید «F8» به حالت امن راه‌اندازی کنید.

از طریق dumps بروید و ببینید کدام فایل ها اغلب به عنوان مقصر شکست ظاهر می شوند، آنها با رنگ قرمز برجسته شده اند. روی یکی از این فایل ها کلیک راست کرده و Properties آن را مشاهده کنید.

در مورد ما، به راحتی می توان تشخیص داد که فایل متعلق به درایور کارت گرافیک nVidia است و بیشتر خطاها ناشی از آن است.

علاوه بر این، برخی از Dump ها حاوی فایل "dxgkrnl.sys" بودند که حتی از نام آن مشخص است که به DirectX اشاره دارد که مستقیماً با گرافیک سه بعدی مرتبط است. این بدان معنی است که به احتمال زیاد کارت گرافیک مقصر خرابی است که باید تحت آزمایش کامل قرار گیرد که ما نیز آن را بررسی خواهیم کرد.

به همین ترتیب، می‌توانید تشخیص دهید که خطا ناشی از کارت صدا، کارت شبکه، هارد دیسک یا برخی برنامه‌هایی است که عمیقاً در سیستم نفوذ می‌کند، مانند آنتی ویروس. به عنوان مثال، اگر یک دیسک از کار بیفتد، درایور کنترلر از کار می افتد.

اگر نمی توانید تعیین کنید که یک فایل خاص به کدام درایور یا برنامه تعلق دارد، این اطلاعات را در اینترنت با نام فایل جستجو کنید.

اگر خرابی در درایور کارت صدا رخ دهد، به احتمال زیاد معیوب است. اگر یکپارچه است، می توانید آن را از طریق بایوس غیرفعال کنید و یک گسسته دیگر را نصب کنید. همین را می توان در مورد کارت شبکه گفت. با این حال، خرابی شبکه می تواند ناشی از به روز رسانی درایور کارت شبکه و اتصال به اینترنت از طریق روتر باشد.

در هر صورت، تا زمانی که عیب یابی کامل نشده است، نتیجه گیری عجولانه انجام ندهید.

همچنین در ابزار BlueScreenView می توانید کدهای خطا و کتیبه هایی را که در صفحه آبی بودند مشاهده کنید. برای انجام این کار، به منوی "Options" بروید و نمای "Blue Screen in XP Style" را انتخاب کنید یا کلید "F8" را فشار دهید.

پس از آن، با جابجایی بین خطاها، خواهید دید که آنها در صفحه آبی چگونه به نظر می رسند.

با کد خطا می توانید علت احتمالی مشکل را در اینترنت نیز پیدا کنید، اما با مالکیت فایل ها این کار آسان تر و قابل اعتمادتر است. برای بازگشت به نمای قبلی، می توانید از کلید "F6" استفاده کنید.

اگر خطاها همیشه شامل فایل‌های مختلف و کدهای خطای مختلف باشد، این نشانه مشکلات احتمالی RAM است که در آن همه چیز خراب می‌شود. ابتدا آن را تشخیص می دهیم.

9. تست رم

حتی اگر فکر می کنید مشکل از رم نیست، باز هم ابتدا آن را بررسی کنید. گاهی اوقات یک مکان چندین مشکل دارد و اگر RAM از کار بیفتد، به دلیل خرابی های مکرر رایانه شخصی، تشخیص هر چیز دیگری بسیار دشوار است.

انجام آزمایش حافظه از دیسک بوت یک امر ضروری است، زیرا دریافت نتایج دقیق در سیستم عامل ویندوز در رایانه شخصی معیوب دشوار است.

علاوه بر این، "Hiren's BootCD" حاوی چندین تست حافظه جایگزین در صورت شروع نشدن "Memtest 86+" و بسیاری از ابزارهای مفید دیگر برای آزمایش هارد دیسک ها، حافظه ویدئویی و غیره است.

می‌توانید تصویر «Hiren’s BootCD» را در همان مکان دیگری دانلود کنید - در بخش «». اگر نمی دانید چگونه چنین تصویری را به درستی در یک سی دی یا دی وی دی رایت کنید، به مقاله ای که در آن نگاه کردیم مراجعه کنید، در اینجا همه چیز دقیقاً به همین صورت انجام می شود.

بایوس را تنظیم کنید تا از درایو DVD بوت شود یا از منوی بوت همانطور که در توضیح داده شده است استفاده کنید، از Hiren's BootCD بوت کنید و Memtest 86+ را اجرا کنید.

بسته به سرعت و مقدار رم تست می تواند از 30 تا 60 دقیقه طول بکشد. یک پاس کامل باید تکمیل شود و آزمون به دور دوم خواهد رفت. اگر همه چیز با حافظه خوب است، پس از اولین پاس (پاس 1) نباید خطایی وجود داشته باشد (خطاهای 0).

پس از این، آزمایش را می توان با استفاده از کلید "Esc" قطع کرد و رایانه راه اندازی مجدد می شود.

اگر خطایی وجود داشت، باید هر نوار را جداگانه آزمایش کنید و بقیه را حذف کنید تا مشخص شود کدام یک شکسته است.

اگر نوار شکسته هنوز تحت گارانتی است، با استفاده از دوربین یا گوشی هوشمند از روی صفحه عکس بگیرید و آن را به بخش گارانتی فروشگاه یا مرکز خدمات ارائه دهید (اگرچه در بیشتر موارد این کار ضروری نیست).

در هر صورت، استفاده از رایانه شخصی با حافظه خراب و انجام تشخیص های بیشتر قبل از تعویض آن توصیه نمی شود، زیرا خطاهای نامفهوم مختلفی ظاهر می شود.

10. آمادگی برای آزمایش اجزا

بقیه موارد به جز رم تحت ویندوز تست شده است. بنابراین، برای جلوگیری از تأثیر سیستم عامل بر نتایج آزمایش، توصیه می شود در صورت لزوم، به طور موقت و حداکثر انجام شود.

اگر این برای شما سخت است یا وقت ندارید، می توانید آزمایش را روی یک سیستم قدیمی امتحان کنید. اما، اگر به دلیل مشکلاتی در سیستم عامل، برخی از درایورها، برنامه ها، ویروس ها، آنتی ویروس ها (یعنی در قسمت نرم افزار) خرابی رخ دهد، تست سخت افزار کمکی به تعیین این موضوع نمی کند و ممکن است مسیر اشتباهی را طی کنید. و در یک سیستم تمیز، شما این فرصت را خواهید داشت که ببینید رایانه چگونه رفتار می کند و تأثیر مؤلفه نرم افزار را کاملاً از بین می برد.

من شخصاً همیشه همه چیز را همانطور که در این مقاله توضیح داده شده از ابتدا تا انتها مطابق انتظار انجام می دهم. بله، یک روز کامل طول می کشد، اما اگر توصیه من را نادیده بگیرید، می توانید هفته ها بدون شناسایی علت مشکل مبارزه کنید.

سریع ترین و ساده ترین راه تست پردازنده است، مگر اینکه نشانه های آشکاری وجود داشته باشد که مشکل در کارت گرافیک است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

اگر کامپیوتر شما مدتی پس از روشن شدن شروع به کند شدن کرد، هنگام تماشای فیلم یا بازی یخ زد، ناگهان در حالت بارگذاری مجدد راه اندازی شد یا خاموش شد، احتمال داغ شدن بیش از حد پردازنده وجود دارد. در واقع، این یکی از شایع ترین علل چنین مشکلاتی است.

در مرحله تمیز کردن و بازرسی بصری، باید مطمئن شوید که خنک کننده پردازنده با گرد و غبار مسدود نشده است، فن آن در حال چرخش است و رادیاتور به طور ایمن به پردازنده فشرده شده است. همچنین امیدوارم هنگام تمیز کردن آن را حذف نکرده باشید، زیرا این کار مستلزم تعویض خمیر حرارتی است که بعداً در مورد آن صحبت خواهم کرد.

ما از "CPU-Z" برای تست استرس با گرم کردن پردازنده و از "HWiNFO" برای نظارت بر دمای آن استفاده خواهیم کرد. اگرچه، بهتر است از ابزار اختصاصی مادربرد برای نظارت بر دما استفاده کنید، اما دقیق تر است. به عنوان مثال، برای ایسوس "PC Probe" است.

برای شروع، بهتر است از حداکثر پوشش حرارتی مجاز پردازنده خود (T CASE) مطلع شوید. به عنوان مثال، برای Core i7-6700K من 64 درجه سانتیگراد است.

می توانید با مراجعه به وب سایت سازنده از جستجوی اینترنتی متوجه شوید. این دمای بحرانی در پخش کننده حرارت (زیر پوشش پردازنده)، حداکثر مجاز توسط سازنده است. این را با دمای هسته اشتباه نگیرید، که معمولاً بالاتر است و در برخی از برنامه های کاربردی نیز نمایش داده می شود. بنابراین، ما نه بر روی دمای هسته ها با توجه به سنسورهای پردازنده، بلکه بر روی دمای کلی پردازنده با توجه به خوانش های مادربرد تمرکز خواهیم کرد.

در عمل، برای اکثر پردازنده های قدیمی، دمای بحرانی که بالاتر از آن خرابی شروع می شود 60 درجه سانتی گراد است. مدرن ترین پردازنده ها می توانند در دمای 70 درجه سانتیگراد کار کنند که برای آنها نیز حیاتی است. شما می توانید دمای پایدار واقعی پردازنده خود را از آزمایش های موجود در اینترنت دریابید.

بنابراین، ما هر دو ابزار - "CPU-Z" و "HWiNFO" را راه اندازی می کنیم، سنسور دمای پردازنده (CPU) را در نشانگرهای مادربرد پیدا می کنیم، تست را در "CPU-Z" با دکمه "Stress CPU" انجام می دهیم و دما را مشاهده می کنیم. .

اگر بعد از 10-15 دقیقه از آزمایش، دما 2-3 درجه کمتر از دمای بحرانی برای پردازنده شما باشد، جای نگرانی نیست. اما، اگر در زیر بار زیاد خرابی وجود داشت، بهتر است این آزمایش را 30-60 دقیقه اجرا کنید. اگر رایانه شخصی شما در حین آزمایش یخ می زند یا راه اندازی مجدد می شود، باید به فکر بهبود خنک کننده باشید.

لطفاً توجه داشته باشید که مقدار زیادی به دمای اتاق نیز بستگی دارد. بنابراین شما همیشه نیاز به خنک کننده با ذخیره دارید.

اگر CPU شما بیش از حد گرم می شود، بررسی کنید که آیا کولر شما سازگار است یا خیر. اگر نه، پس باید آن را تغییر دهید، هیچ ترفندی در اینجا کمک نمی کند. اگر کولر به اندازه کافی قدرتمند است، اما نمی تواند کمی از عهده آن برآید، در همان زمان باید خمیر حرارتی را به یک خمیر موثرتر تغییر دهید، ممکن است خود کولر با موفقیت بیشتری نصب شود.

در بین خمیرهای حرارتی ارزان قیمت اما بسیار خوب، می توانم Artic MX-4 را توصیه کنم.

باید در یک لایه نازک اعمال شود، ابتدا خمیر قدیمی را با مواد خشک و سپس با پشم پنبه آغشته به الکل جدا کنید.

اگر این مقدار کافی نیست، تعویض خمیر حرارتی به شما افزایش می دهد.

14. تست دیسک

این طولانی ترین مرحله بعد از تست رم است، بنابراین ترجیح می دهم آن را برای آخر بگذارم. برای شروع، می توانید با استفاده از ابزار "HDTune" تست سرعت همه درایوها را انجام دهید، که برای آن "" می دهم. این گاهی اوقات به شناسایی یخ‌ها در هنگام دسترسی به دیسک کمک می‌کند، که نشان‌دهنده مشکلات مربوط به آن است.

به پارامترهای SMART نگاه کنید، جایی که "سلامت دیسک" نمایش داده می شود، نباید هیچ خط قرمزی وجود داشته باشد و وضعیت کلی دیسک باید "OK" باشد.

شما می توانید لیستی از پارامترهای اصلی SMART و آنچه آنها مسئول هستند را در بخش "" دانلود کنید.

یک آزمایش سطح کامل را می توان با استفاده از همان ابزارهای ویندوز انجام داد. این فرآیند بسته به اندازه و سرعت دیسک ممکن است 2 تا 4 ساعت طول بکشد (حدود 1 ساعت برای هر 500 مگابایت). پس از اتمام آزمایش، نباید یک بلوک شکسته وجود داشته باشد که با رنگ قرمز مشخص شده باشد.

وجود چنین بلوکی یک حکم اعدام بی چون و چرا برای دیسک است و یک مورد 100٪ تضمین شده است. داده های خود را سریعتر ذخیره کنید و دیسک را تغییر دهید، فقط به سرویس نگویید که لپ تاپ خود را رها کرده اید

می توانید سطح هر دو هارد دیسک معمولی (HDD) و درایوهای حالت جامد (SSD) را بررسی کنید. دومی واقعاً هیچ سطحی ندارد، اما اگر هارد دیسک یا SSD هر بار در طول آزمایش یخ بزند، به احتمال زیاد قطعات الکترونیکی معیوب هستند و نیاز به تعویض یا تعمیر دارند (بعید است مورد دوم).

اگر نمی‌توانید دیسکی را تحت ویندوز تشخیص دهید، رایانه خراب یا یخ می‌زند، این کار را با استفاده از ابزار MHDD از دیسک راه‌اندازی Hiren’s BootCD انجام دهید.

مشکلات مربوط به کنترلر (الکترونیک) و سطح دیسک منجر به پنجره های خطا در سیستم عامل، یخ زدن کوتاه مدت و کامل کامپیوتر می شود. معمولاً این پیام‌ها درباره ناتوانی در خواندن یک فایل خاص و خطاهای دسترسی به حافظه هستند.

چنین خطاهایی را می توان با مشکلات RAM اشتباه گرفت، در حالی که ممکن است دیسک مقصر باشد. قبل از هراس، سعی کنید درایور کنترل کننده دیسک را به روز کنید یا برعکس، درایور اصلی ویندوز را همانطور که در توضیح داده شده است، بازگردانید.

15. تست درایو نوری

برای بررسی یک درایو نوری، معمولاً کافی است به سادگی یک دیسک تأیید را رایت کنید. به عنوان مثال، با استفاده از برنامه "Astroburn" در بخش "" قرار دارد.

پس از رایت دیسک با پیامی در مورد تأیید موفقیت آمیز، سعی کنید کل محتوای آن را در رایانه دیگری کپی کنید. اگر دیسک قابل خواندن است و درایو دیسک های دیگر را می خواند (به جز دیسک هایی که خوانا نیستند)، همه چیز خوب است.

برخی از مشکلاتی که در درایو با آن مواجه شده ام عبارتند از خرابی های الکترونیکی که کاملاً یخ می زند یا از روشن شدن کامپیوتر جلوگیری می کند، خرابی مکانیزم جمع شدنی، آلودگی لنز سر لیزر و آسیب به هد در نتیجه تمیز کردن نامناسب. در بیشتر موارد، همه چیز با تعویض درایو حل می شود، خوشبختانه آنها ارزان هستند و حتی اگر چندین سال استفاده نشده باشند، از گرد و غبار می میرند.

16. چک بدن

همچنین گاهی اوقات کیس می شکند، گاهی اوقات دکمه گیر می کند، گاهی اوقات سیم کشی پنل جلویی می افتد، گاهی اوقات در کانکتور USB کوتاه می شود. همه اینها می تواند منجر به رفتار غیرقابل پیش بینی رایانه شخصی شود و با بازرسی کامل، تمیز کردن، تستر، آهن لحیم کاری و سایر وسایل موجود قابل حل است.

نکته اصلی این است که هیچ چیز اتصال کوتاهی ایجاد نمی کند، همانطور که یک لامپ یا اتصال دهنده غیرفعال نشان می دهد. اگر شک دارید، تمام سیم‌ها را از پنل جلویی کیس جدا کنید و مدتی با کامپیوتر کار کنید.

17. بررسی مادربرد

اغلب، بررسی یک مادربرد به بررسی تمام اجزای آن ختم می شود. اگر همه اجزا به طور جداگانه به طور معمول کار کنند و تست ها را پشت سر بگذارند، سیستم عامل دوباره نصب شود، اما کامپیوتر همچنان خراب می شود، ممکن است مشکل از مادربرد باشد. و در اینجا من نمی توانم به شما کمک کنم، فقط یک مهندس الکترونیک با تجربه می تواند آن را تشخیص دهد و مشکلی را در سوکت چیپست یا پردازنده شناسایی کند.

استثنا، خرابی کارت صدا یا شبکه است که با غیرفعال کردن آنها در بایوس و نصب کارت های توسعه جداگانه قابل حل است. شما می توانید خازن های مادربرد را مجدداً لحیم کنید، اما، مثلاً، تعویض پل شمالی معمولاً توصیه نمی شود، زیرا گران است و هیچ تضمینی وجود ندارد، بهتر است فوراً یک مادربرد جدید خریداری کنید.

18. اگر همه چیز شکست بخورد

البته، همیشه بهتر است خودتان مشکل را کشف کنید و بهترین راه حل را تعیین کنید، زیرا برخی از تعمیرکاران بی‌وجدان سعی می‌کنند پشم را روی چشمان شما بکشند و پوست شما را کنده کنند.

اما ممکن است اتفاق بیفتد که شما همه توصیه ها را دنبال کنید، اما نتوانید مشکل را شناسایی کنید، این برای من اتفاق افتاده است. در این حالت، مشکل اغلب در مادربرد یا منبع تغذیه است.

در این صورت، کاری نمی توانید انجام دهید، کل واحد سیستم را به یک شرکت کامپیوتری کم و بیش معتبر ببرید. اگر مطمئن نیستید که چه چیزی اشتباه است، نیازی به حمل قطعات در قطعات نیست، مشکل هرگز حل نخواهد شد. اجازه دهید آنها را مرتب کنند، به خصوص اگر رایانه هنوز تحت گارانتی است.

متخصصان فروشگاه های رایانه معمولاً نگران نیستند، آنها دارای اجزای مختلف زیادی هستند، آنها فقط چیزی را تغییر می دهند و می بینند که آیا مشکل برطرف می شود، بنابراین به سرعت و به راحتی مشکل را برطرف می کنند. آنها همچنین زمان کافی برای انجام آزمایشات را دارند.

19. پیوندها

از جت فلش 790 8 گیگابایتی عبور کنید
هارد وسترن دیجیتال Caviar Blue WD10EZEX 1 TB
Transcend StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3K

سلام، خواننده عزیز! در این مقاله انجام خواهیم داد کامپیوتر تست استرس برای برنامه پایداری OCCT (OverClock Checking Tool) در زمان نگارش این مقاله آخرین نسخه آن می باشد 4.4.1.

با استفاده از برنامه OCCTما قادر خواهیم بود اجزای زیر رایانه شخصی خود را آزمایش کنیم:

برنامه OCCTهنگام گذراندن آزمون، حداکثر بار را روی اجزای آزمایش شده رایانه شخصی ما وارد می کند. و اگر تست بدون خطا به پایان رسید، کامپیوتر و سیستم خنک کننده شما کاملاً کار می کنند و هنوز خراب نمی شوند!

ابتدا برنامه را دانلود کنید یا از وب سایت رسمی نصب کنید.

نصب استاندارد است، پس از راه اندازی فایل نصبی دانلود شده، در پنجره اول روی "بعدی" کلیک کنید، در دوم روی "من می پذیرم"، در سومین "بعدی" و در پنجره چهارم - دکمه "نصب" را کلیک کنید.

پس از نصب، آیکون این برنامه را روی دسکتاپ خود خواهید دید OCCT

ما برنامه را از میانبر اجرا می کنیم. و چیزی شبیه به این پنجره در مقابل ما ظاهر می شود.

چرا تقریبا؟ از آنجایی که پنجره برنامه بسته به تنظیمات تغییر می کند، برنامه من قبلاً پیکربندی شده است و پس از انجام تمام تنظیمات در نهایت با همان پنجره برنامه مواجه می شوید و سپس به شما آموزش داده می شود که آن را مطابق با علاقه خود تغییر دهید.

بنابراین، اجازه دهید شروع به تنظیم برنامه کنیم OCCT.

در پنجره اصلی برنامه بر روی این دکمه کلیک کنید

به پنجره تنظیمات می رسیم

در این پنجره، مهمترین چیز تنظیم دمایی است که در آن آزمایش متوقف می شود، این امر برای جلوگیری از خرابی هر قطعه به دلیل گرمای بیش از حد ضروری است.

مشاوره- اگر رایانه شخصی نسبتاً جدیدی دارید، دما را می توان روی 90 درجه سانتی گراد تنظیم کرد. آخرین قطعات دارای دمای عملیاتی بسیار بالایی هستند.

اما اگر رایانه شخصی شما 5 سال یا بیشتر است، دما را روی 80 درجه سانتیگراد تنظیم کنید. قطعاتی که بعداً تولید می شوند به گرمای بیش از حد بسیار حساس هستند.

بهترین گزینه این است که به حداکثر دمای مجاز سخت افزار خود در وب سایت سازنده نگاه کنید.

کامپوننت های اورکلاک شده تست را قبول نمی کنند! برنامه OCCTچنان باری می دهد که دما از 90 درجه سانتی گراد بیشتر شود و آزمایش را متوقف می کند.
از 90 درجه سانتی‌گراد تا 100 درجه سانتی‌گراد و بالاتر، یک مقدار بحرانی است که در آن قطعات روی قطعات شما شروع به لحیم شدن از روی صندلی‌های خود می‌کنند، اگر زمان لازم برای سوختن زودتر نداشته باشند.

اما نیازی به ترس از سوختن سیستم نیست! "تکرار می کنم" نکته اصلی این است که قبل از قبولی در آزمون، همه فن ها (کولر) را از نظر عملکرد بررسی کنید. در واحد سیستمو سیستم خنک کننده را از گرد و غبار تمیز کنید.

و خرج کنید تست پایداری کامپیوتر قطعا لازم است! برای جلوگیری از خرابی کامپیوتر (اجازه دهید در زمان نوشتن مطالب بسیار مهم برای شما بگوییم)تعجب آور نبود

پس از حل مشکل دما، در آخرین ستون تنظیمات، که "زمان واقعی" نام دارد، کادرهای نمودارهایی را که می خواهیم هنگام قبولی در آزمون ببینیم، علامت می زنیم.

بنابراین، شما تنظیمات را مرتب کرده اید، می توانید آنها را ببندید. حالا به پنجره اصلی برنامه برگردید.

پنجره اصلی برنامه شامل چهار تب است. CPU: OCCT، CPU: LINPACK، GPU: 3D و منبع تغذیه.

تست پردازنده، رم و مادربرد - CPU:OCCT

در اینجا، ابتدا مقادیر را تنظیم کنید: برای راحتی، آنها را شماره گذاری کردم.

1. نوع تست: بی نهایت - تست بدون زمان اجرا می شود تا زمانی که آن را متوقف کنید. خودکار - آزمون طبق زمان تعیین شده در بند 2 برگزار می شود. مدت زمان.

3. دوره های عدم فعالیت- زمان قبل از شروع آزمون و بعد از پایان. که گزارش آن را پس از اجرای تست در پنجره برنامه مشاهده خواهید کرد.

4. نسخه آزمایشی- ظرفیت سیستم شما برنامه من زمانی که برای اولین بار راه اندازی شد، عمق بیت را تعیین کرد.

5.حالت آزمون– در اینجا یکی از سه مجموعه را از منوی کشویی انتخاب می کنیم: Large، Medium و Small.

• مجموعه بزرگ - پردازنده، رم و مادربرد (چیپست) از نظر خطا تست می شوند.
• مجموعه متوسط - CPU و RAM برای خطا تست می شوند.
• مجموعه کوچک- فقط پردازنده برای خطا تست می شود.

6. تعداد رشته ها– تعداد رشته هایی را که پردازنده شما پشتیبانی می کند تنظیم کنید. خود برنامه من تعداد رشته های پردازنده را تعیین می کرد.

به تب دوم CPU:LINPACK بروید

تست CPU – CPU:LINPACK

در مورد نکات 1. 2. 3. فکر می کنم همه چیز روشن است. در تست اول به بالا مراجعه کنید

نکته 4. بدون تغییر رها کنید.

5. اگر پردازنده و سیستم 64 بیتی دارید، کادر را علامت بزنید.

6. AVX – Linpack سازگار. این پارامتر برای هر پردازنده به طور جداگانه تعیین می شود.

من در اینجا به طور کامل ریزمعماری پردازنده ها را شرح نمی دهم.

7. از همه هسته های منطقی استفاده کنید - کادر را علامت بزنید تا پردازنده ما از پتانسیل کامل خود، از جمله هسته های منطقی (در صورت وجود) استفاده کند.

اینجا همه چیز واضح است، اجازه دهید به برگه بعدی برویم.

تست کارت گرافیک – GPU:3D

در مورد نکات، همه چیز بدون تغییر است 1. 2. 3. فکر می کنم همه چیز روشن است. در تست اول به بالا مراجعه کنید

4. نسخه DirectX که ویندوز شما پشتیبانی می کند را نصب کنید.

DirectX 9- سایه زن مدل 2.0 ویندوز XP و ویندوزهای قدیمی تر
DirectX 11- سایه زن مدل 5.0 ویندوز ویستا، ویندوز 7، ویندوز 8

5. کارت گرافیک خود را انتخاب کنید.

6. وضوح مانیتور خود را تنظیم کنید.

7. کادر را علامت بزنید. اگر شما نیز مانند من، 2 کارت گرافیک را در حالت SLI نصب کرده اید.

8. اگر چک باکس تیک خورده باشد، گرمایش کارت گرافیک کمتر شده و تشخیص خطا موثرتر خواهد بود.

9. اگر بخواهیم از تمام حافظه کارت گرافیک استفاده کنیم، کادر را علامت نمی زنیم.

10. برای کارت های ویدئویی از Nvidia، مقدار 3 برای کارت های ویدئویی از ATI، ارزش 7 بهتر است.

11. تعداد فریم در ثانیه را تنظیم کنید. مقدار 0 غیرفعال است. می توانید مقدار را روی "0" تنظیم کنید تا بررسی کنید کارت گرافیک شما چقدر FPS می تواند تولید کند.

همه چیز در اینجا نیز تنظیم شده است، به آخرین برگه - POWER SUPPLY بروید

تست PSU (منبع تغذیه).

تنظیمات تقریباً مشابه تب هستند GPU: 3D

در اینجا اصل آزمایش این است: کل سیستم با حداکثر توان ممکن کار می کند و سعی می کند منبع تغذیه ما را به حداکثر فشار برساند.

P.S. هنگام انجام تنظیمات، در پایین پنجره اصلی برنامه، فیلدی وجود دارد که وقتی ماوس را روی یک آیتم قابل تنظیم نگه دارید، نکاتی ظاهر می شود.

امروزه بسیاری از دستگاه ها با منبع تغذیه خارجی - آداپتورها تغذیه می شوند. هنگامی که دستگاه از نشان دادن علائم حیاتی خودداری کرد، ابتدا باید مشخص کنید که کدام قطعه معیوب است، در خود دستگاه یا منبع تغذیه معیوب است.
اول از همه، یک معاینه خارجی. باید به آثار سقوط، بند ناف شکسته علاقه داشته باشید...

پس از بررسی خارجی دستگاه در حال تعمیر، اولین کاری که باید انجام دهید این است که منبع تغذیه و خروجی آن را بررسی کنید. فرقی نمی کند منبع تغذیه داخلی باشد یا آداپتور. اندازه گیری ولتاژ منبع تغذیه در خروجی منبع تغذیه کافی نیست. به بار کمی نیاز داردآ. بدون بار ممکن است 5 ولت را نشان دهد، در بار سبک 2 ولت خواهد بود.

یک لامپ رشته ای با ولتاژ مناسب به خوبی به عنوان بار عمل می کند.. ولتاژ معمولا روی آداپتورها نوشته می شود. برای مثال، آداپتور برق را از روتر بگیریم. 5.2 ولت 1 آمپر. یک لامپ 6.3 ولت 0.3 آمپر وصل می کنیم و ولتاژ را اندازه می گیریم. یک لامپ برای بررسی سریع کافی است. روشن می شود - منبع تغذیه کار می کند. به ندرت پیش می آید که ولتاژ بسیار متفاوت از حد معمول باشد.

یک لامپ با جریان بالاتر ممکن است از روشن شدن منبع تغذیه جلوگیری کند، بنابراین یک بار جریان کم کافی است. من مجموعه ای از لامپ های مختلف برای آزمایش روی دیوار آویزان دارم.

1 و 2برای تست منابع تغذیه کامپیوتر، به ترتیب با توان بیشتر و توان کمتر.
3 . لامپ های کوچک 3.5 ولت، 6.3 ولت برای بررسی آداپتورهای برق.
4 . یک لامپ 12 ولتی خودرو برای آزمایش منابع تغذیه نسبتاً قدرتمند 12 ولت.
5 . لامپ 220 ولت برای تست منابع تغذیه تلویزیون.
6 . دو حلقه لامپ در عکس وجود ندارد. دو عدد از 6.3 ولت، برای تست منابع تغذیه 12 ولت، و 3 ولت از 6.3 برای تست آداپتورهای برق لپ تاپ با ولتاژ 19 ولت.

اگر دستگاهی دارید، بهتر است ولتاژ زیر بار را بررسی کنید.

اگر چراغ روشن نمی شود، بهتر است ابتدا دستگاه را با یک منبع تغذیه خوب، در صورت وجود، بررسی کنید. زیرا آداپتورهای برق معمولاً غیر قابل جدا شدن ساخته می شوند و برای تعمیر آن باید آن را جدا کنید. نمی توان اسمش را برچیدن گذاشت.
یک نشانه اضافی از عملکرد نادرست منبع تغذیه می تواند یک سوت از واحد منبع تغذیه یا خود دستگاه برق باشد که معمولاً نشان دهنده خازن های الکترولیتی خشک است. محفظه های محکم بسته به این امر کمک می کند.

منبع تغذیه داخل دستگاه ها نیز با همین روش بررسی می شود. در تلویزیون های قدیمی یک لامپ 220 ولتی به جای اسکن خطی لحیم کاری می شود و با درخشش می توان عملکرد آن را قضاوت کرد. تا حدی، لامپ بار به دلیل این واقعیت است که برخی از منابع تغذیه (توکار) می توانند ولتاژ بسیار بالاتری را بدون بار تولید کنند، وصل می شود.

تشخیص منبع تغذیه کامپیوتر اولین مرحله در عیب یابی واحد سیستم است، در صورتی که به هیچ وجه سیگنال زندگی نمی دهد.

در زندگی هر آماتور رادیویی، دیر یا زود زمانی فرا می رسد که او باید شروع به تسلط بر تعمیرات جزئی تجهیزات کند. این می تواند بلندگوهای رایانه رومیزی، تبلت، تلفن همراه و برخی ابزارهای دیگر باشد. اگر بگویم که تقریباً هر آماتور رادیویی سعی کرده است رایانه خود را تعمیر کند، اشتباه نخواهم کرد. برخی از افراد موفق شدند، اما برخی دیگر همچنان آن را به مرکز خدمات رساندند.

در این مقاله، شما را با اصول خود تشخیصی خطاهای منبع تغذیه رایانه شخصی آشنا خواهیم کرد.

بیایید فرض کنیم که ما یک منبع تغذیه (PSU) را از یک کامپیوتر دریافت کرده ایم. ابتدا باید مطمئن شویم که آیا کار می کند؟ به هر حال، شما باید این را در نظر بگیرید ولتاژ آماده به کار +5 ولتبلافاصله پس از اتصال کابل شبکه به منبع تغذیه وجود دارد.

اگر وجود ندارد، بهتر است سیم برق را برای یکپارچگی با یک مولتی متر در حالت تست صدا تست کنید. همچنین، زنگ زدن دکمه و فیوز را فراموش نکنید. اگر همه چیز با سیم برق درست است، پسمنبع تغذیه رایانه شخصی را به شبکه روشن می کنیم و با بستن دو مخاطب آن را بدون مادربرد راه اندازی می کنیم: PS-ONو COM. PS-ON به اختصار با انگلیسی – منبع تغذیه روشن –به معنای واقعی کلمه مانند "منبع برق روشن کن". COM به اختصار از انگلیسی مشترک- عمومی. یک سیم سبز به کنتاکت PS-ON می رود و سیم «معمول» که به عنوان منفی نیز شناخته می شود، یک سیم سیاه است.

منابع تغذیه مدرن دارای یک کانکتور 24 پین هستند. در بزرگترها - 20 پین.

ساده ترین راه برای بستن این دو کنتاکت با یک گیره کاغذ صاف است

اگرچه از نظر تئوری، هر شی یا سیم فلزی برای این منظور مناسب خواهد بود. حتی می توانید از همان موچین استفاده کنید.

منبع تغذیه در حال کار باید فورا روشن شود. فن شروع به چرخش می کند و ولتاژ روی تمام کانکتورهای منبع تغذیه ظاهر می شود.

اگر رایانه ما خراب است، مفید است که کانکتورهای آن را بررسی کنیم که ولتاژ روی مخاطبین آن مطابقت دارد. و به طور کلی، هنگامی که رایانه باگ است و اغلب یک صفحه آبی ظاهر می شود، ایده خوبی است که با دانلود یک برنامه تشخیصی رایانه کوچک، ولتاژ خود سیستم را بررسی کنید. من برنامه AIDA را توصیه می کنم. در آن بلافاصله می توانید ببینید که آیا ولتاژ در سیستم عادی است، آیا منبع تغذیه مقصر است یا اینکه مادربرد "اجباری" است یا حتی چیز دیگری.

در اینجا یک اسکرین شات از برنامه AIDA در رایانه شخصی من است. همانطور که می بینیم، تمام ولتاژها نرمال هستند:

اگر انحراف ولتاژ مناسبی وجود داشته باشد، دیگر طبیعی نیست. به هر حال، هنگام خرید یک کامپیوتر دست دوم، همیشه این برنامه را در آن دانلود کنید و تمام ولتاژها و سایر پارامترهای سیستم را به طور کامل بررسی کنید. آزمایش شده توسط تجربه تلخ:-(.

با این حال، اگر مقدار ولتاژ در خود کانکتور منبع تغذیه بسیار متفاوت است، باید سعی کنید دستگاه را تعمیر کنید. اگر به طور کلی با تجهیزات و تعمیرات رایانه بسیار بد هستید، در صورت عدم تجربه بهتر است آن را تعویض کنید. اغلب مواردی وجود دارد که منبع تغذیه معیوب، هنگامی که از کار بیفتد، بخشی از رایانه را با خود "کشش" می کند. بیشتر اوقات، این باعث از کار افتادن مادربرد می شود. چطور می توان از این اجتناب کرد؟

توصیه هایی برای انتخاب منابع تغذیه برای رایانه های شخصی

شما هرگز نمی توانید در یک منبع تغذیه صرفه جویی کنید و همیشه باید ذخیره برق کمی داشته باشید. توصیه می شود از خرید پاورهای ارزان قیمت NONAME خودداری کنید.

و POWER MAN

اگر اطلاعات کمی در مورد مارک ها و مدل های منبع تغذیه دارید، اما مادرتان برای یک منبع تغذیه جدید و با کیفیت به شما پول نمی دهد، چه کاری باید انجام دهید))؟توصیه می شود که فن 12 سانتی متری داشته باشد نه 8 سانتی متری.

در زیر عکس یک منبع تغذیه با فن 12 سانتی متری را مشاهده می کنید.

چنین فن هایی خنک کننده بهتر اجزای رادیویی منبع تغذیه را فراهم می کنند. همچنین باید یک قانون دیگر را به خاطر بسپارید: منبع تغذیه خوب نمی تواند آسان باشد. اگر منبع تغذیه سبک باشد، به این معنی است که از رادیاتورهای مقطع کوچک استفاده می کند و چنین منبع تغذیه ای در حین کار در بارهای نامی بیش از حد گرم می شود. وقتی بیش از حد گرم می شود چه اتفاقی می افتد؟ هنگامی که بیش از حد گرم می شود، برخی از عناصر رادیویی، به ویژه نیمه هادی ها و خازن ها، مقادیر خود را تغییر می دهند و کل مدار به طور کلی به درستی کار نمی کند، که البته بر عملکرد منبع تغذیه تأثیر می گذارد.

شایع ترین خرابی ها

همچنین فراموش نکنید که منبع تغذیه خود را حداقل سالی یک بار از گرد و غبار تمیز کنید. گرد و غبار "پتویی" برای عناصر رادیویی است که در زیر آن می توانند نادرست عمل کنند یا حتی از گرمای بیش از حد "بمیرند".

شایع ترین خرابی یک منبع تغذیه، نیمه هادی ها و خازن های برق است. اگر بوی سیلیکون سوخته وجود دارد، پس باید ببینید چه چیزی از دیودها سوخته است یا. خازن های معیوب با بازرسی چشمی شناسایی می شوند. باز شده، متورم، با نشت الکترولیت - این اولین علامتی است که باید فوراً آنها را تغییر دهید.

هنگام تعویض، باید در نظر داشت که منابع تغذیه حاوی خازن هایی با مقاومت سری کم (ESR) هستند.. بنابراین در این حالت باید یک متر ESR تهیه کنید و خازن هایی را با کمترین ESR ممکن انتخاب کنید. در اینجا صفحه کوچکی از مقاومت برای خازن های با ظرفیت ها و ولتاژهای مختلف آورده شده است:

در اینجا لازم است خازن ها را به گونه ای انتخاب کنید که مقدار مقاومت بیشتر از آنچه در جدول نشان داده شده نباشد.

هنگام تعویض خازن ها، دو پارامتر دیگر نیز مهم است: ظرفیت خازن و ولتاژ کاری آنها. آنها بر روی بدنه خازن نشان داده شده اند:

اگر فروشگاه دارای خازن هایی با درجه مورد نیاز باشد، اما برای ولتاژ کاری بالاتر طراحی شده باشد، چه؟ در حین تعمیر نیز می توان آنها را در مدارها نصب کرد، اما باید در نظر داشت که خازن هایی که برای ولتاژهای کاری بالاتر طراحی شده اند معمولاً ابعاد بزرگ تری دارند.

اگر منبع تغذیه ما شروع شود، پس ما ولتاژ کانکتور یا کانکتورهای خروجی آن را با مولتی متر اندازه گیری می کنیم. در بیشتر موارد، هنگام اندازه گیری ولتاژ منابع تغذیه ATX، کافی است حد DCV 20 ولت را انتخاب کنید.

دو روش تشخیصی وجود دارد:

- اندازه گیری "گرم" با دستگاه روشن

- انجام اندازه گیری ها در یک دستگاه بدون انرژی

چه چیزی را می توانیم اندازه گیری کنیم و این اندازه گیری ها چگونه انجام می شود؟ ما علاقه مند به اندازه گیری ولتاژ در نقاط مشخص منبع تغذیه، اندازه گیری مقاومت بین نقاط خاص، تست صدا برای عدم وجود یا وجود اتصال کوتاه و همچنین اندازه گیری قدرت جریان هستیم. بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.

اندازه گیری ولتاژ

اگر دستگاهی را تعمیر می‌کنید و یک نمودار شماتیک برای آن دارید، اغلب نشان می‌دهد که در نقاط آزمایش روی نمودار چه ولتاژی باید باشد. البته شما فقط به این نقاط تست محدود نمی شوید و می توانید اختلاف پتانسیل یا ولتاژ را در هر نقطه از منبع تغذیه یا هر دستگاه دیگری که در حال تعمیر است اندازه گیری کنید. اما برای این کار باید بتوانید نمودارها را بخوانید و بتوانید آنها را تحلیل کنید. در این مقاله می توانید در مورد نحوه اندازه گیری ولتاژ با مولتی متر بیشتر بخوانید.

اندازه گیری مقاومت

هر قسمت از مدار دارای نوعی مقاومت است. اگر هنگام اندازه گیری مقاومت، روی صفحه مولتی متر یکی وجود داشته باشد، به این معنی است که در مورد ما مقاومت بالاتر از حد اندازه گیری مقاومت انتخاب شده توسط ما است. بگذارید مثالی برای شما بزنم: به عنوان مثال، ما مقاومت بخشی از مدار را اندازه می گیریم که معمولاً از یک مقاومت با مقداری که برای ما شناخته شده است و یک چوک تشکیل می شود. همانطور که می دانیم، چوک، به طور کلی، فقط یک تکه سیم با مقاومت کوچک است و ما ارزش مقاومت را می دانیم. در صفحه مولتی متر مقاومت کمی بیشتر از مقدار مقاومت خود را می بینیم. با تجزیه و تحلیل مدار، به این نتیجه می رسیم که این قطعات رادیویی کار می کنند و تماس خوبی با آنها روی برد تضمین می شود. اگر چه در ابتدا، اگر تجربه کافی ندارید، توصیه می شود همه جزئیات را جداگانه تماس بگیرید. همچنین باید در نظر داشته باشید که اجزای رادیویی متصل موازی هنگام اندازه گیری مقاومت بر یکدیگر تأثیر می گذارند. اتصال موازی مقاومت ها را به خاطر بسپارید و همه چیز را خواهید فهمید. می توانید در مورد اندازه گیری مقاومت بیشتر بخوانید.

تست صدا

اگر یک سیگنال صوتی شنیده شود، به این معنی است که مقاومت بین پروب ها، و بر این اساس بخش مدار متصل به انتهای آن، اوایل صفر یا نزدیک به آن است. با کمک آن می توانیم وجود یا عدم وجود اتصال کوتاه روی برد را بررسی کنیم. همچنین می توان تشخیص داد که آیا کنتاکتی روی مدار وجود دارد یا خیر، مثلاً در صورت شکسته شدن مسیر یا اتصال از دست رفته یا نقص مشابه.

اندازه گیری جریان در مدار

هنگام اندازه گیری جریان در مدار، مداخله در طراحی برد لازم است، به عنوان مثال، با لحیم کاری یکی از پایانه های جزء رادیویی. زیرا همانطور که به یاد داریم آمپرمتر ما به یک مدار باز متصل است. نحوه اندازه گیری جریان در مدار در این مقاله آمده است.

با استفاده از این چهار روش اندازه گیری تنها با یک مولتی متر، می توانید تعداد بسیار زیادی از خطاها را در مدارهای تقریباً هر دستگاه الکترونیکی تشخیص دهید.

همانطور که می گویند، دو عیب اصلی در مهندسی برق وجود دارد: تماسی وجود دارد که نباید باشد، و هیچ تماسی در جایی که باید باشد وجود ندارد. این گفته در عمل به چه معناست؟ به عنوان مثال، هنگامی که هر قطعه رادیویی می سوزد، یک اتصال کوتاه می گیریم که برای مدار ما یک اورژانس است. به عنوان مثال، این می تواند یک خرابی ترانزیستور باشد. در مدارها، یک شکست نیز می تواند رخ دهد که در آن جریان در مدار ما نمی تواند جریان یابد. به عنوان مثال، شکست در یک مسیر یا مخاطبینی که از طریق آن جریان جریان دارد. همچنین ممکن است سیم شکسته یا مانند آن باشد. در این صورت، مقاومت ما، به طور نسبی، بی نهایت می شود.

البته گزینه سومی هم وجود دارد: تغییر پارامترهای جزء رادیویی. به عنوان مثال، همانطور که در مورد همان خازن الکترولیتی، یا سوزاندن کنتاکت های سوئیچ و در نتیجه افزایش شدید مقاومت آنها وجود دارد. با دانستن این سه گزینه خرابی و توانایی آنالیز مدارها و بردهای مدار چاپی، یاد خواهید گرفت که چگونه به راحتی دستگاه های الکترونیکی خود را تعمیر کنید. جزئیات بیشتر در مورد تعمیر دستگاه های رادیو الکترونیکی را می توانید در مقاله "اصول تعمیرات" مشاهده کنید.

چگونه می توان عملکرد منبع تغذیه کامپیوتر را بدون اتصال به مادربرد و هر چیز دیگری بررسی کرد؟
به نظر می رسد بسیار آسان است - آن را بگیرید کانکتور 20 پین از واحد منبع تغذیه که در واقع به مادربرد متصل می شود، متوجه می شویم سبز سیم کشی و آن را با هر ببندید سیاه سیم اوه، و دستگاه روشن می شود - فن موجود در آن شروع به چرخش می کند. برای جزئیات بیشتر، به ادامه مطلب مراجعه کنید.

اطلاعات دقیق تر در مورد منابع تغذیه کامپیوتر:

نحوه بررسی عملکرد منبع تغذیه

گاهی اوقات هنگام تعمیر رایانه شخصی، بررسی عملکرد منبع تغذیه ضروری می شود. چگونه بدون اتصال منبع تغذیه به رایانه شخصی این کار را انجام دهیم؟

برای انجام این کار، مقداری بار را به منبع تغذیه وصل کنید (به عنوان مثال، سی دی رامیا فلاپی درایو)، سیم سبز و هر سیم مشکی را در کانکتور منبع تغذیه (مثلاً با استفاده از یک گیره) اتصال کوتاه کرده و منبع تغذیه را روشن کنید. در منبع تغذیه فعال، فن بلافاصله شروع به کار می کند و LED درایو (به عنوان بار متصل شده) روشن می شود.

اغلب در یک منبع تغذیه، دیودها و ترانزیستورهای مدار برق ورودی و فیوز از کار می افتند.

کانکتور 20 پین

قبل از ظهور مادربردهای PCI-Express استفاده می شد
کانکتور ATX 20 پین (نمایش روی مادربرد)

5 ولت VSB - منبع تغذیه 5 ولت "استاندبای" (ولتاژ زمانی که کامپیوتر خاموش است تامین می شود)
. PW OK - منبع تغذیه (5 ولت و 3.3 ولت) سالم است
. PS ON - چهاردهمین کنتاکت هنگام خطای زمین (Gnd) - پانزدهمین کنتاکت منبع تغذیه روشن می شود، وقتی باز است خاموش می شود. (بدون بار برای مدت طولانی روشن نشوید).
. Gnd - "زمین"

کانکتور 4 پین اضافی

هدر ATX 4 پین اضافی
با ظهور پردازنده های جدید Pentium 4 / Athlon 64 که از یک گذرگاه 12 ولت برای تغذیه استفاده می کنند (و نه مانند قبل 3.3/5 ولت)، نیاز به یک کانکتور 12 ولت اضافی برای تغذیه آنها بوجود آمد. این کانکتور معمولاً در کنار سوکت پردازنده و معمولاً بالای برد قرار دارد.

کانکتور 24 پین

کانکتور ATX 24 پین (نمایش روی مادربرد)
در مدارهای منبع تغذیه برای پردازنده های Pentium 4 و Athlon 64 با گذرگاه PCI Express استفاده می شود.

کانکتور 24 پین تنها در 4 پین جدید (در سمت چپ در نمودار) با کانکتور 20 پین متفاوت است، بنابراین در بیشتر موارد با دستگاه های قدیمی سازگار است. . موقعیت چفت طبق استاندارد تغییر کرده است، بنابراین برای اطمینان از سازگاری با دستگاه های قدیمی تر، اغلب به اندازه کافی طولانی ساخته می شود تا موقعیت مورد نظر را در هر دو استاندارد پوشش دهد. علاوه بر این، بسیاری از منابع تغذیه دارای 4 پین اضافی هستند که از بلوک اصلی "باز می شوند" که به آنها اجازه می دهد با یک کانکتور 20 پین به مادربردها متصل شوند. . به طور معمول، بیشتر مادربردهایی که برای یک کانکتور 24 پین طراحی شده اند، می توانند با یک کانکتور 20 پین کار کنند، مگر اینکه بار سنگینی وجود داشته باشد.

گزینه ها منبع تغذیه مدرن

میانگین توان منابع تغذیه مدرن بین 300 تا 500 است دبلیو، و حداکثر قبلاً از 1 تجاوز کرده است کیلووات.

منبع تغذیه ولتاژهای زیر را تولید می کند:

ولتاژ تثبیت شده اصلی +5 که در(قدرت فعلی 10-50 آ);

12که در(قدرت فعلی 3.5-15 آ) - برای تغذیه موتورهای دستگاه و مدارهای رابط؛

12که در(قدرت فعلی 0.3-1 آ) - برای تغذیه مدارهای رابط؛

5که در(قدرت فعلی 0.3-0.5 آ) - معمولا استفاده نمی شود، برای سازگاری با استاندارد حفظ می شود اتوبوس ISA);

3,3که در- برای غذا رم.

مدارهای منبع تغذیه ATXدارای علائم رنگی استاندارد

کد رنگی کانکتور منبع تغذیه اصلی:

GND - سیاه ("زمین")؛

5 ولت - قرمز؛

12 ولت - زرد؛

5 ولت - سفید؛

12 ولت - آبی؛

3.3 ولت - نارنجی؛

3.3V Sense - قهوه ای (برای ارائه سیگنال بازخورد به تثبیت کننده ولتاژ +3.3 که در);

5VSB - زرشکی (مدار "آماده به کار". آماده به کار);

PS-ON - سبز (مدار سیگنال کنترل، از جمله منابع ولتاژ اصلی +5، +3.3، +12، -12 و -5 که در);

PW-OK - خاکستری (مدار سیگنال ولتاژ تغذیه عادی - برق اوکی).

کد رنگی کانکتور اضافی:

حس 3.3 ولت - سفید با نوارهای قهوه ای؛

FanC - سفید با نوارهای آبی (مدار سیگنال برای کنترل سرعت فن - ولتاژ تغذیه 0…+12 که دربا جریان تا 20 mA);

FanM - سفید (سیگنال از سنسور سرعت سنج فن منبع تغذیه - دو پالس برای هر دور روتور)؛

1394 ولت - سفید با نوارهای قرمز (+ منبع ولتاژ جدا شده از زمین مدار 8-48 که دربرای تغذیه دستگاه های اتوبوس IEEE-1394 [فایر وایر]);

1394R - سفید با نوارهای سیاه (- منبع ولتاژ جدا شده از مدار مدار 8-48 که دربرای تغذیه دستگاه های اتوبوس IEEE-1394 [فایر وایر]).

در منابع تغذیه مدرن استاندارد است ATXولتاژ 220 که درفقط در داخل محفظه PSU وجود دارد. در این حالت فقط جریان مستقیم ولتاژ پایین در داخل واحد سیستم وجود دارد (این کار به دلایل ایمنی انجام می شود).

فن منبع تغذیه از شبکه +12 تغذیه می شود که در.

رابط مدیریت انرژی به شما امکان می دهد خاموش کردن برق نرم افزار (از سیستم عامل - از طریق شروع کنیدو غیره.).