Fotografering for dummies - hva er brennvidden til et objektiv. Om fokusering i kameraer Grensefokuspunkter
Hvorfor er det nødvendig med fokusering, spør enhver person som aldri har holdt et speilreflekskamera? Hvordan kan du ikke vite hva fokus er, vil en person som tar bilder med et DSLR spørre.
La oss utjevne oddsen og først forstå de grunnleggende konseptene.
Fokus- dette er punktet der strålene som reflekteres fra det fotograferte bildet konvergerer. For at bildet skal være "i fokus", trenger vi at fokuspunktet verken er "bak" eller "foran", men strengt tatt "på matrisen".
Fokuspunkt- dette er punktet i rommet der det er et objekt, hvis bilde vises klart på matrisen.
Som allerede nevnt, kan de som fotograferer med et pek-og-skyt-kamera ikke engang vite om konseptet med fokus, fordi de egentlig ikke trenger å vite det. Kameraet fokuserer automatisk på uendelig og hele bildet blir klart. Fordelen er enkelhet, men ulempen er umuligheten av å fremheve motivet og gjøre bakgrunnen uskarp. Dette er en veldig vanlig og effektiv teknikk for fotografer.
Det samme kan sies om autofokus speilreflekskameraer ( betegnet AF). Her er autofokus i utgangspunktet satt til et punkt i midten av komposisjonen.
Det er noe slikt som autofokushastighet- dette er driftshastigheten til motoren, som beveger linsene inne i linsen, og fokuserer bildet på matrisen. Alle bruker dette, bare noen forstår det ikke. Faktisk har utløserknappen 3 posisjoner, ikke to som mange tror. I tillegg til trykket og utløst posisjon er det også en mellomposisjon - dette er autofokus. Dermed er det mer riktig å ikke umiddelbart trykke utløserknappen helt ned, men å trykke den halvveis, så se et klart bilde, og så bare trykke den helt ned.
Autofokushastighet er en svært viktig parameter når du skal velge et verktøy for enhver fotograf. Dette er svært viktig for reportasje- og sportsfotografering, hvor ekstremt rask fokusering kreves.
Fokusområder
Moderne kameraer, med utgangspunkt i "mer eller mindre"-klassen, har muligheten til å velge fokusområder. Vanligvis er dette punkter på skjermen hvor kameraet viser deg hvor og hva det har fokusert på. Så jeg anbefaler på det sterkeste (bare hvis du ikke fotograferer landskap) å slå av alt unntatt den sentrale. På denne måten vil du vite nøyaktig hvor kameraet har fokusert. Og du vil ikke kaste bort millisekunder på å lete etter et lysende punkt i søkeren. Husk at når du fotograferer portretter, kan et millisekund endre motivets ansiktsuttrykk, og du vil gå glipp av sjansen til å ta et godt bilde. Men det ser ut til at jeg løper videre igjen - vi skal ikke snakke om funksjonene til portrettfotografering i dag.
La oss nå gå tilbake til spørsmålet "hvordan spille med fokus." Ved å tvinge kameraet til å fokusere kun på midtpunktet og vite at hovedknappen har en mellomposisjon, kan vi spille. Hvis motivet ikke er i midten av rammen, følg disse trinnene:
1. Pek kameraet slik at midten av rammen er på motivet i fokus.
2. Trykk hovedknappen halvveis.
3. Uten å slippe hovedknappen, komponer rammen på nytt (flytt kameraet) slik du ønsker.
4. Trykk hovedknappen helt ned.
Alle digitale kameraer, enten det er et billig pek-og-skyt-kamera eller et dyrt DSLR, har automatisk fokusering. Hvorfor trenger du da en manuell hvis selve systemet gjør en god jobb? Det er et logisk spørsmål, og svaret er også logisk: ofte fungerer ikke automatisk fokusering riktig, noen ganger veldig sakte og unøyaktig. Derfor utvider kunnskap om hvordan fokusering fungerer og hvordan man justerer den de kreative evnene til enhver fotograf og, hvem skulle trodd, sikrer riktig fokusering i forskjellige situasjoner.
Manuell fokusering lar deg fremheve hovedmotivet i rammen eller omvendt trekke seerens oppmerksomhet til detaljene i bildet. I dag er det akkurat det vi skal snakke om – fokus og situasjoner når det er best å bruke manuell fokusering.
Fokuspunkter
Fokus er et visst punkt hvor alle strålene som reflekteres fra bildet konvergerer. Derfor, for at bildet skal være "i fokus", må fokuspunktet være på kamerasensoren. Fokusering lar deg prioritere bildet, og trekker seerens oppmerksomhet til hovedobjektene, i stedet for uviktige detaljer.
Fokuspunktet er et punkt i rommet, og det er der motivet befinner seg. Bildet av dette objektet vises tydelig på matrisen. Valget av punkt bestemmes av fotografens beslutning om å velge den viktigste detaljen i rammen og rette betrakterens fulle oppmerksomhet mot den.
Dyre DSLR-kameraer (selv speilløse kameraer) gir brukeren et valg mellom spesifikke fokuspunkter. Det er også mulig å velge alt på en gang. Hvis du velger enkeltpunktsfokusering, blir bildet skarpt bare i det området av bildet som faller sammen med det valgte punktet i søkeren. Hvis du velger fokus på alle punkter samtidig, vil automatiseringen selv velge fokus i henhold til sine egne intelligente algoritmer. Ofte bommer og ødelegger automatikken bildet.
Avhengig av klassen til kameraet, kan det hende at det er mange fokuspunkter. Rimelige DSLR-er på inngangsnivå er utstyrt med 11-punkts fokuseringssystemer. Et godt eksempel er et kamera. Canon EOS 700D.
Dyre profesjonelle kameraer har 61 fokuspunkter. Eksempel - kamera Canon EOS-1D X.
Autofokus miss
Ikke tro at dette er en sjelden hendelse. Selv i dyre speilreflekskameraer er autofokusmisser mulig. Dette skyldes det faktum at fokus velges automatisk, og ofte "vet" kameraet ganske enkelt ikke fotografens mål og fokuserer derfor på feil objekt som fotografen hadde til hensikt. Noen ganger kan ikke systemet bestemme et spesifikt fokuspunkt, og da summerer fokuset og prøver å "sikte" mot et ukjent mål. De intelligente fokuseringsalgoritmene som brukes sørger ofte for at feil objekter i bakgrunnen eller mellomgrunnen bringes i skarpt fokus.
Likevel er autofokus viktig. Det er umulig å alltid målrette objekter manuelt og fikle med innstillinger, spesielt hvis hendelsene i rammen skjer raskt og ikke lar deg vente. Derfor, i reportasjeopptak, er automatisk fokusering på alle punkter alltid nyttig.
Interessant: i kompakte og billige såpeskåler er det praktisk talt ingen problemer med å fokusere. Pek-og-skyt-kameraer fokuserer vanligvis på uendelig, noe som resulterer i at hvert objekt er i fokus – forgrunnsobjektet, horisonten og mellomgrunnen. Dette begrenser imidlertid i stor grad det kreative potensialet til kameraet og fotografen selv – det er umulig å skille ut et spesifikt objekt og rette all oppmerksomhet mot det. Derfor er dette mer en ulempe enn en fordel.
Bruke Fokus for nybegynnere
Profesjonelle fotografer, når de snakker med nybegynnere, anbefaler å bruke bare ett sentralt fokuspunkt i stedet for autofokus på alle punkter. Det er mye lettere for en nybegynner å bestemme midten av rammen i øyeblikket av fotografering gjennom den optiske søkeren til en DSLR.
I dette tilfellet vil teknikken for å ta et bilde være som følger: først, velg hovedmotivet for opptak - det skal være skarpt i rammen. Deretter, i søkeren, plasserer du den helt i midten av rammen, og juster den med fokuspunktet (som er i midten). Deretter trykker du utløserknappen halvveis ned for å låse autofokus. De fleste kameraer lager et karakteristisk knirking når dette skjer. Da trykkes utløserknappen helt ned.
Resultatet er et bilde med et skarpt motiv midt i bildet, resten av detaljene er ute av fokus, mindre skarpe. Det er lite oppmerksomhet til dem. Fra et kunstnerisk synspunkt ser slike fotografier veldig bra ut. I dette tilfellet snakket vi om å bruke midtfokuspunktet, men det kan lett være høyre eller venstre punkt. Da må hovedmotivet plasseres på høyre eller venstre side av rammen for at det skal være i fokus.
Autofokusmoduser
Hvert selskap som produserer fotoutstyr bruker sine egne intelligente fokuseringsalgoritmer. De gir omtrent samme resultat. Modusene som disse algoritmene brukes i kan kalles annerledes. For eksempel, i kameraerCanon har en modusEnSkudd– den er beregnet for fotografering av stasjonære og ubevegelige objekter. For objekter i bevegelse Canon har levert en modusAlServo– her vil det brukes litt forskjellige algoritmer for å bestemme hovedobjekter og fokusering.
UNikon disse modusene kalles annerledes:EnkeltServo – for ubevegelige stasjonære objekter,KontinuerligeServo – for å flytte mennesker. Begge merkene har også prediktive fokusmoduser, når systemet prøver å forutsi den videre bevegelsen til objektet for å sikre riktig fokus.
Men til tross for utviklingen av teknologi og forbedring av algoritmer, glipper autofokus ofte. Her er eksempler på fotografier med fokuseringsfeil:
Ganske ofte må fotografer håndtere autofokusmisser, og årsakene til dette er ofte de samme: opptaksforhold som «lurer» fokuseringssystemet.
Når er det hensiktsmessig å bruke manuell fokusering?
Det aller første og mest vanlige øyeblikket når det er best å manuelt fokusere på et objekt er i dårlig lys. Ofte i dårlig lys begynner kameralinsen å rotere frem og tilbake og er ikke i stand til å spesifikt identifisere riktig motiv. Dette problemet er imidlertid delvis løst takket være autofokusbelysningen (forgrunnen er opplyst, noe som muliggjør korrekt fokusering), men ikke helt.
Makrofotografering er en annen kameramodus der det er bedre å manuelt fokusere motivet. Problemet er at med makrofotografering foregår arbeidet i svært smale skarphetsområder, derfor vil enhver unøyaktighet ødelegge bildet.
Portrettfotografering. Vanligvis er det ingen problemer her, fordi i denne modusen fokuserer systemet på modellens øyne. Imidlertid bruker profesjonelle fotografer noen ganger manuell fokusering for å fremheve leppelinjen eller andre deler av ansiktet. Dette er imidlertid en helt annen historie.
Publiseringsdato: 10.10.2015
Hva gjør du hvis du systematisk mottar uklare rammer? Har teknologien skylden eller er det dine handlinger? Denne artikkelen vil hjelpe deg å finne ut av det. I den lærer du hvordan du sjekker nøyaktigheten til kameraets fokuseringssystem og konfigurerer det for å oppnå skarpe rammer.
Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor
Jeg vil si med en gang at i de fleste tilfeller er det ikke kameraet som gjør en feil, men den som jobber med det. Så først bør du se etter årsaken til feil med fokus på dine egne handlinger med enheten. I de siste timene har vi snakket om hvordan man kan jobbe med ulike autofokusmoduser og fokuspunkter. Denne kunnskapen vil hjelpe deg i praksis. Det vil også være nyttig å lese artikkelen om hvordan en nybegynner fotograf kan evaluere og forbedre kvaliteten på sitt eget arbeid.
Autofokus kan gjøre feil når du arbeider med utilstrekkelig belysning, og når du tar komplekse, mangfoldige bilder (kameraet vet ikke hva det skal fokusere på). Slike fokuseringsfeil kan unngås ved ganske enkelt å stille inn enheten i henhold til opptaksforholdene. La oss si at å velge AF-C konstant fokuseringsmodus og 3D-motivsporing når du fotograferer sport vil tillate deg å få mye skarpere bilder enn å jobbe med enkeltbildefokusering. Men det er fokuseringsfeil som oppstår systematisk, uavhengig av opptaksforhold.
Fokus bak og foran
I speilreflekskameraer er fasedeteksjonsautofokus hovedtypen. Det er dette du forholder deg til når du arbeider gjennom kameraets søker. Fasefokusering skjer ved hjelp av en separat sensor installert i kameraet. Som du kan se, er dette et komplekst system og kan noen ganger fungere inkonsekvent.
Konsekvensen av dette vil være systematiske autofokusfeil kalt bak- og frontfokus. Når det gjelder bakfokus, fokuserer kameraet hele tiden ikke på motivet, men bak det. Når det gjelder frontfokus, tvert imot, fokuserer kameraet hele tiden foran motivet. Vær oppmerksom på at vi kun kan snakke om bak- og frontfokus når kameraet gjør en feil ved å fokusere i samme retning hver gang. Hvis den ene rammen er skarp og den andre ikke, bør du se etter problemet et annet sted.
Problemet med bak- og frontfokus er spesielt alvorlig når du arbeider med portrettoptikk med høy blenderåpning. Der vil dybdeskarpheten være veldig liten, derfor vil alle, selv mindre fokuseringsfeil, være veldig merkbare på bildet. For eksempel vil skarpheten i rammen ikke være i modellens øyne, men i ørene.
På den annen side, hvis du er den lykkelige eieren av et kit-objektiv eller universalzoomer som ikke skinner med høy blenderåpning, kan du sove rolig. Tross alt, selv om kameraet ditt har bak- eller frontfokus, vil du mest sannsynlig ikke legge merke til det, fordi fokuseringsfeil vil bli kompensert av stor dybdeskarphet.
Kontrast autofokus
I tillegg til fasefokusering har et DSLR-kamera en annen type autofokus – kontrastautofokus. Du aktiverer den ved å slå på Live View-modus og se bildet gjennom enhetens skjerm. Med kontrastautofokus kan det ikke være bak- og frontfokus, siden driften ikke krever separate sensorer som skjer direkte på matrisen. Derfor, hvis fasefokusering regelmessig blir uskarp, prøv å bytte til Live View-modus og arbeid med kontrastautofokus. Det fungerer litt tregere, men gir mer nøyaktige resultater.
Kontrollerer fokusnøyaktighet
Hvordan sjekke et kamera for bak- og frontfokus? En nøyaktig konklusjon angående tilstedeværelsen eller fraværet av disse manglene kan kun gis av et autorisert servicesenter fra fotoutstyrsprodusenten. Fotografen kan imidlertid gjøre en foreløpig vurdering av fokuseringsnøyaktighet.
Vi foreslår en enkel algoritme for slik verifisering.
Først, la oss forberede kameraet.
1. Sett inn batteriet og minnekortet i kameraet. Skru på kameraet.
2. Sjekk om autofokus er aktivert.
3. Trykk på Meny-knappen, i «Bildekvalitet»-elementet, velg «Høykvalitets JPEG». Hvis du vet hvordan du jobber med RAW, kan du bruke dette formatet.
4. Slå på A-modus (blenderprioritet). Hvis du vet hvordan du jobber med manuell modus M, kan du bruke den. Åpne kameraets blenderåpning til maksimal verdi. Alt er enkelt her: jo mindre tall som indikerer blenderåpningen, jo mer åpen er den. Når det gjelder et kit-objektiv, må du mest sannsynlig forholde deg til en blenderverdi på rundt F5,6.
5. Still inn lysfølsomheten til minimumsverdien. Dette er vanligvis ISO 100 eller 200. Dette vil sikre at testbildene dine er rene og fri for digital støy.
6. Nå - det viktigste! La oss velge enkeltpunktsfokuseringsmodus. I kameramenyen kan det kalles "Single-point AF".
7. Alt du trenger å gjøre er å laste ned og skrive ut et spesielt mål på en hvilken som helst skriver for å sjekke fokuseringsnøyaktigheten.
Det finnes forskjellige typer mål, men det foreslåtte alternativet er kanskje det mest populære. I prinsippet kan du sjekke fokuset, for eksempel ved å bruke en vanlig linjal (hvordan vil bli klart senere), men det er mye mer praktisk å gjøre dette ved å bruke et mål.
Sjekker autofokus
Så, kameraet er satt opp, testmålet skrives ut. Det er på tide å handle!
Det er best å montere kameraet på et stativ. Uten stativ vil en slik test være ekstremt unøyaktig og lite konklusjon.
Sørg for tilstrekkelig belysning for fotografering. Det er best å skyte på dagtid nær et vindu. Du kan også bruke blits (både innebygd og ekstern).
Plasser målet på en flat overflate, og plasser kameraet i en 45-graders vinkel til det i en slik avstand at målet opptar et betydelig område av rammen.
Velg det midtre AF-punktet. Fokuser nøyaktig på målet - på inskripsjonen Focus Here (Fokus her). Den tykke svarte linjen med denne inskripsjonen skal være plassert i rammen din strengt vinkelrett på linsens optiske akse.
Ta noen bilder. Ikke bruk serieopptak; fokus igjen etter hvert bilde. Husk at etter fokusering bør du aldri flytte kameraet eller endre opptaksavstanden. Hvis du har å gjøre med et zoomobjektiv, test det ved forskjellige brennvidder. Jeg legger merke til at det er mest praktisk å teste fra en brennvidde rundt 50 mm, og du kan starte derfra.
Se de mottatte opptakene. For å se dem bedre, gjør dette ikke på kameraskjermen, men på en dataskjerm. Hvis du ser en systematisk identisk fokusfeil i alle bilder, har du mest sannsynlig oppdaget bak- eller frontfokus. Det er ingen grunn til å bekymre seg for dette. Dette kan enkelt fikses på et servicesenter. Og eiere av avanserte kameraer (fra Nikon D7200) kan justere fokus direkte i kameramenyen
Finjustering av autofokus
Kameraer på avansert nivå (fra Nikon D7200) har en autofokus finjusteringsfunksjon som vil hjelpe deg å bli kvitt problemer med bak- og frontfokus og finjustere fokuseringssystemet. Det praktiske med funksjonen er også at enheten husker innstillingene separat for hvert enkelt objektiv. La oss si at det oppstår en feil med en av linsene dine. Du vil kunne gjøre justeringer spesifikt for det, og de vil ikke påvirke arbeidet med andre linser. Når du fester et objektiv til kameraet, vil det automatisk bruke de riktige korreksjonene. Vær oppmerksom på at finjustering av autofokus kun vil fungere når du fokuserer gjennom kameraets søker (under fasefokusering). Når du arbeider gjennom Live View-skjermen, brukes den ikke, og det vil ikke være behov for det, fordi i dette tilfellet brukes en kontrasttype autofokus, noe som eliminerer problemer med bak- og frontfokus.
Artikkeltekst oppdatert: 28.06.2019
Mange moderne DSLR-kameraer har så avanserte autofokussystemer at det ofte kan være vanskelig å forstå hvordan de skal brukes. Enten vi fotograferer med et inngangskamera eller et profesjonelt kamera, for å sikre skarpe bilder, må vi prøve å finne ut hvordan vi bruker de forskjellige autofokusmodusene. Feil fokusering og et uskarpt bilde kan ødelegge det positive inntrykket av bildet, og det er umulig å rette opp denne feilen under påfølgende behandling i et grafikkredigeringsprogram. Noen fotografer konverterer bildene sine til svart-hvitt for å skjule fokusproblemer. Hvis vi lærer å fokusere riktig, trenger vi ikke å ty til denne typen triks, vi vil få et mye bedre resultat som seerne våre vil elske. Et tydelig bilde er det folk vil se når de ser på bildene våre i dag. Noen vil kanskje hevde at noen ganger ser et uskarpt bilde "kreativt ut", men her må vi forstå: det er én ting når vi gjør et bilde uskarpt for et bestemt formål, og en annen ting når vi ødelegger et bilde fordi vi ikke forstår hvordan det fungerer. vårt kameras fokuseringssystem. Når vi forstår hvordan DSLR autofokus fungerer, kan vi selv bestemme når og i hvilken grad bildet skal være ute av fokus
Bilde 1. Leksjoner for nybegynnere. For å få et bilde av høy kvalitet trenger du ikke bare velge riktig lukkerhastighet og autofokusmodus, men også raskt kunne rotere zoomen... Nikon D610-kamera. Nikkor 70-300 teleobjektiv. Innstillinger: ISO 1000, FR-98mm, f/5.0, B=1/2500 sekund
I dagens gratis fotograferingsveiledning vil vi dekke det grunnleggende om autofokusmoduser på DSLR-kameraer. Siden driften av automatisk fokus direkte avhenger av hvilken type kamera og dens modell vi bruker, vil vi selvfølgelig ikke beskrive i detalj absolutt alle AF-moduser, men vil se på et par eksempler for klarhet. Siden jeg selv nå har et fullformat Nikon D610-kamera, og tidligere hadde et beskåret Nikon D5100-kamera, vil det bli lagt mer vekt på ytelsen til DSLR-er fra denne produsenten. Vel, jeg beklager helt nybegynnere amatørfotografer for det faktum at fotoleksjonen vil bruke et spesifikt ordforråd som er mer forståelig for avanserte fotografer.
1. Hvordan autofokussystemet til speilreflekskameraer fungerer
En av de fine forskjellene mellom moderne kameraer og deres filmkolleger produsert for femten år siden, er at vi nå ikke trenger å justere fokus manuelt. Digital fotografering er mye mer vennlig for amatørfotografen i dette aspektet, fordi, i motsetning til filmfotografering, ser vi umiddelbart resultatet og kan enkelt endre innstillingene og ta bildet på nytt uten å tenke på kostnadene for film og fotopapir. I løpet av de siste ti årene har autofokussystemer blitt mye bedre, og til og med DSLR-er på inngangsnivå kan skilte med gode autofokusegenskaper. Vel, hvordan fungerer et slikt system i moderne speilreflekskameraer? La oss starte med det helt grunnleggende.
1.1 Aktiv vs passiv autofokus
Det finnes to typer autofokus (AF)-systemer: aktive og passive. Aktiv AF fungerer ved å sende en infrarød stråle til motivet og fange dets refleksjon («ekkolodd»-prinsippet). Kameraet gjør beregninger og forstår hvor langt objektet er fra det, og sender et signal til objektivet hvor mye man skal justere fokus. En fin fordel med det aktive fokuseringssystemet er at det kan fungere under svært dårlige lysforhold der normal (passiv) autofokus ville svikte. Ulempen med "Active AF" er at denne modusen kun kan brukes under stasjonære forhold, for fotografering av stasjonære motiver, og fungerer kun på korte avstander: opptil 5-6 meter. Hvis vi tar bilder med en Nikon- eller Canon-blits som har AF Assist-funksjon, vil den fungere i aktiv autofokusmodus.
"Passiv AF"-systemet er basert på et helt annet prinsipp: det sender ikke en IR-stråle og fanger ikke opp refleksjonen for å forstå avstanden mellom kameraet og motivet i fokus. I stedet er spesielle sensorer inne i kameraet vant til kontrastdefinisjoner deler av lyset som går gjennom linsen (kalt "fasemetoden"), eller selve kameramatrisen fungerer som en sensor som bestemmer kontrasten i bildet (kalt "kontrastmetoden").
Hva menes med "definisjon av kontrast"? Uten å gå inn i jungelen av terminologi, er dette en bestemmelse av skarphet i et bestemt område av bildet. Hvis den ikke er skarp, justerer autofokussystemet linsen til skarphet/kontrast oppnås.
Dette er grunnen til at det passive autofokussystemet trenger nok kontrast i rammen for å fungere skikkelig. Når objektivet begynner å "jage" over en jevn overflate (for eksempel en hvit vegg eller noen overflater med en jevn overgang av toner), er dette fordi kameraet trenger objekter med kanter (kontrast) adskilt fra bakgrunnen for å forstå hvordan justere fokus.
Forresten, hvis det er en AF-hjelpelyslampe på frontpanelet til vår DSLR, betyr ikke dette at kameraet fungerer i aktiv fokusmodus: alt lampen gjør er å belyse motivet vårt, som en lommelykt, dvs. Kameraet fungerer i "Passiv A.F.”.
Mange digitale kameraer, som pek-og-skyt-kameraer, videokameraer og lignende, bruker oftest "kontrast AF-metoden" for å oppnå fokus. Samtidig kan de fleste moderne DSLR-er utstyres med begge systemene for fokuskorrigering: fasegjenkjenning og kontrastgjenkjenning autofokus.
Siden "kontrastmetoden" krever lys for å treffe sensoren, må et DSLR-kamera ha speilet i hevet posisjon når fokus skal bestemmes, noe som betyr at kontrastautofokus i en DSLR kun kan utføres i "Live View"-modus.
Fasemetoden er flott for å fokusere på objekter i bevegelse, og kontrastmetoden er ypperlig for å fokusere på stasjonære objekter. Kontrast-kontrast autofokus gir ofte bedre resultater enn fasegjenkjennings-AF, spesielt i dårlige lysforhold. Fordelen med kontrastfokusering er at for å justere skarpheten er det nok å bruke hvilken som helst del av bildet (inkludert den som er helt i kanten) på matrisen, mens fasefokusering krever bruk av ett eller flere fokuspunkter på DSLR. Ulempen med kontrastmetoden i dag er at den er relativt treg.
Mange fagfolk er sikre på at kameraprodusenter vil være i stand til å løse dette problemet i overskuelig fremtid, siden autofokushastighet ved opptak av video blir stadig viktigere for DSLR-er og noen speilløse kameraer (spesielt Micro Four Thirds-standarden, 4/3) er allerede utstyrt med rask kontrast AF. Moderne high-end speilløse kameraer har to autofokussystemer: rask fasedeteksjon for å jobbe i godt lys og sakte kontrast for dårlige lysforhold. Noen produsenter klarte generelt å integrere fasesensorpiksler direkte i kameramatrisen, noe som sammenlignet med det tradisjonelle faseautofokussystemet til DSLR-er, økte systemets nøyaktighet betydelig.
Hvis alt som er beskrevet ovenfor høres forvirrende ut, ikke bli for opprørt: Den tekniske informasjonen presentert ovenfor er ment å gi en generell forståelse av hvordan autofokus fungerer i et kamera. Vi trenger bare å huske at fokuseringsfeil i et kamera skjer på grunn av mangel på lys som passerer gjennom linsen og typen fokuseringsmodus vi har valgt (som forklart nedenfor).
1.2 Fokuspunkter
Fokuspunkter er små tomme rektangler eller sirkler som vi kan finne i søkeren på kameraet vårt. Produsenter skiller ofte mellom kameraer på amatør- og profesjonelt nivå ved å integrere ulike automatiske fokuseringssystemer i dem. DSLR-er på inngangsnivå har vanligvis et minimalt antall fokuspunkter for å oppnå skarp fokus, mens avanserte DSLR-er er utstyrt med et komplekst, svært konfigurerbart AF-system med et stort antall fokuspunkter. De er en del av en «fase AF-metode» slik at hvert punkt kan brukes av kameraets AF-sensor for å bestemme kontrasten.
Fokuspunkter er bevisst plassert i en viss del av rammen, og antallet varierer ikke bare mellom forskjellige produsenter, men også mellom forskjellige kameramodeller. Her er et eksempel på to forskjellige typer autofokus med ulikt antall fokuspunkter og deres plassering.
Som du ser har Nikon D5100 DSLR 11 poeng, mens Nikon D810 har 51 poeng – en stor forskjell i antall sensorer. Har antall fokuspunkter noe å si? Absolutt ja! Ikke bare gjør det det lettere for oss å komponere et spesifikt bilde ved å fokusere på et spesifikt område av bildet, men også fordi AF-systemet mer effektivt kan spore motivet i rammen (ekstraordinært nyttig når du fotograferer sportsbegivenheter og vilt dyr). Selv om vi må huske på at ikke bare antall fokuspunkter i kameraet vårt betyr noe, men også deres type.
1.3 Typer punkter i AF-systemet til DSLR-er
La oss snakke om de forskjellige typene autofokuspunkter i DSLR-er. Som nevnt ovenfor er ikke antall punkter den eneste viktige parameteren til et autofokussystem. Type poeng er også avgjørende for å oppnå nøyaktighet. Det er tre typer fokuspunkter: vertikal horisontal Og korstog. Vertikal og horisontal arbeider i samme retning, dvs. Dette er lineære sensorer. Krysspunkter måler kontrast i to retninger, noe som gjør dem mer nøyaktige å jobbe med. Derfor, jo flere krysssensorer i vår DSLR, jo mer nøyaktig fungerer AF-systemet.
Det er derfor, når utgivelsen av en ny speilreflekskameramodell kunngjøres, kan vi i anmeldelsen lese noe sånt som: "Antallet fokuspunkter er X, hvorav Y er en krysstype." Produsenten understreker stolt antall prikker, spesielt tilstedeværelsen av kryssprikker, hvis det er flere av dem i det nye kameraet. For eksempel, i listen over hovedforskjellene mellom Nikon D7200 og Nikon D7100 fra den tidligere modellen Nikon D7000, ble det indikert at de har 51 fokuspunkter, inkludert 15 kryss, mens den gamle damen har 39 punkter, 9 kryss. .
Når vi kjøper et nytt DSLR-kamera som vi planlegger å bruke for å fotografere sportsbegivenheter eller for jaktfotografering, må vi være nøye med begge disse parameterne.
1.4 Andre faktorer som påvirker ytelsen til et kameras autofokussystem
Som vi kan se er både antall fokuspunkter og deres type viktig. Selv om de ikke er de eneste som påvirker driften av automatisk fokusering. Kvaliteten og kvantiteten av lys er en annen parameter som i stor grad bestemmer ytelsen til autofokus. Alle fotografer har sikkert lagt merke til at kameraet fokuserer perfekt når du fotograferer på en lys solskinnsdag ute, men når vi går inn i et svakt opplyst rom, begynner objektivet å "jage". Hvorfor skjer dette? Fordi, under dårlige lysforhold for motivet, er det mye vanskeligere for kameraet å måle kontrastforskjellene i scenen. Husk at passiv autofokus er helt avhengig av lyset som passerer gjennom linsen, og hvis lyskvaliteten er dårlig, vil ikke autofokus fungere tilfredsstillende.
Når vi snakker om lyskvaliteten, må vi ikke glemme funksjonene til objektivet, og det faktum at den maksimale åpne blenderåpningen også har innvirkning på AF. Hvis vi fotograferer med gammelt glass som har mugg, skitt, for mye støv, eller har problemer med front- og bakfokus, så vil automatisk fokusering selvfølgelig ikke fungere særlig nøyaktig.
Dette er grunnen til at profesjonelle objektiver på f/2.8 kan fokusere mye raskere enn amatørobjektiver på f/5.6. Blenderåpningen f/2.8 er best egnet for høyhastighetsfokusering: blenderåpningen er ikke for bred, ikke for smal. Forresten, objektiver med blenderåpning 1.4 fokuserer vanligvis saktere enn ved f/2.8, siden det kreves flere rotasjoner av glasselementene inne i strukturen for å fokusere riktig. .
Fokuseringsnøyaktighet er viktig ved slike åpne blenderåpninger fordi dybdeskarpheten er veldig smal. Ideelt sett bør blenderåpningen være mellom f/2.0 og f/2.8 for at autofokussystemet skal fungere best mulig.
Mindre blenderåpninger, som f/5.6, vil føre til at mindre lys passerer gjennom objektivet og gjør det vanskeligere for autofokussystemet å fungere. Av denne grunn er åpne blenderåpninger (med unntak av f/1.4) å foretrekke fremfor lukkede.
Det skal også legges til at alle moderne digitalkameraer fokuserer med åpen blenderåpning, så uansett hvilket blenderantall vi velger (for eksempel f/22), endres blenderåpningen kun i opptaksøyeblikket .
Til slutt er den generelle kvaliteten og holdbarheten til autofokussystemet av største betydning. For eksempel, den førsteklasses profesjonelle DSLR Canon 1D Mark III, designet for å fotografere sportskonkurranser og fotojakt, etter lanseringen i serie, ødela ryktet sitt på grunn av problemer med autofokus. Og det tok evigheter før Kenon lanserte fastvare for å fikse disse manglene som irriterte profesjonelle fotografer. Mange av dem byttet til Nikon-kameraer nettopp på grunn av fokuseringsproblemer. Kameraet var utstyrt med alle autofokusmoduser, men det fungerte ikke riktig under visse forhold.
Hvis vi vil ha det beste autofokussystemet i moderne DSLR-kameraer, spesielt for sport- og dyrelivsfotografering, bør vi velge Nikon eller Canon (selv om andre produsenter raskt tar igjen markedslederne).
2. Autofokusmoduser for digitale speilreflekskameraer
I disse dager har de fleste DSLR-kameraer muligheten til å fotografere i en rekke fokus-av-moduser avhengig av den spesifikke situasjonen.
Det er én ting når vi fotograferer et portrett av en rolig sittende person, og en annen når vi fotograferer en løpende idrettsutøver eller en flygende hauk. Når vi fotograferer et stillestående motiv, fokuserer vi én gang og tar et bilde. Men hvis motivet er i kontinuerlig bevegelse, trenger vi at kameraet automatisk justerer fokus i det øyeblikket vi tar bildet. Den gode nyheten er at kameraet vårt har en innebygd funksjon for å håndtere denne situasjonen effektivt. La oss se på hver av fokusmodusene mer detaljert.
2.1 Enkeltfokus sporingsmodus
Enkeltbildesporingsfokusering i Nikon-kameraer er betegnet som "AF-S" i Canon-kameraer kalles denne typen "One-shot AF". Og det gir en enkel måte å fokusere objektivet direkte på. Vi velger et fokuspunkt, og kameraet måler kontrasten bare ett punkt om gangen.
Hvis vi trykker utløserknappen eller den tilordnede AF-knappen (hvis slik tildeling er mulig i vår modell) halvveis, er kameraet fokusert, men hvis motivet beveger seg, tilbakestilles ikke fokuset, selv om vi fortsetter å trykke utløserknappen halvveis ned. . Det vil si at fokus forblir "låst".
Vanligvis i enkeltservo AF-modus, for at utløseren skal utløses, må kameraet først være i fokus. Derfor, hvis det ikke var mulig å fokusere, eller motivet har beveget seg, vil det ikke gjøre noe å trykke på utløseren (på grunn av en fokusfeil). I noen kameramodeller er det mulig å endre kameraets reaksjon på manglende fokus (for eksempel på Nikon D810 kan vi stille inn "AF-S Priority Selection" i "Release" egendefinerte innstillingsmeny, som vil tillate oss å ta et bilde selv om kameraet ikke fokuserer).
Det er noen ting å huske på ved AF-S-modus: Hvis vi har installert en ekstern blits som har rød AF-hjelpelys, vil det kreve å sette kameraet i AF-S-modus for at det skal fungere. Det samme gjelder for autofokus-hjelpelampen innebygd i frontpanelet på kameraet: den fungerer bare i AF-S-modus.
2.2 AI Servo Focus Mode
En annen fokuseringsmetode som er tilgjengelig i moderne DSLR-kameraer kalles "continuous-servo AF eller AF-C" av Nikon og "AI Servo AF" av Canon. Den brukes til å spore motiver i bevegelse, og er helt nødvendig når du fotograferer sport, ville dyr og andre ikke-stasjonære objekter. Driftsprinsippet til denne modusen er basert på å analysere bevegelsene til objekter og forutsi hvor de vil være i neste øyeblikk, og sette fokus til dette punktet.
Fordelen med denne modusen er at fokus justeres automatisk hvis fotografen eller motivet beveger seg. Alt du trenger å gjøre er å fortsette å holde utløserknappen (eller tasten som er tilordnet AF, hvis det er et tilordningsalternativ) halvveis nede. Autofokussystemet vil automatisk spore motivet. Sammenlignet med AF-S enkeltservofokus, har AF-C kontinuerlig fokusmodus en tendens til å ha mange innstillinger (spesielt på de dyreste DSLR-ene) og kan håndtere komplekse oppgaver som å spore motiver over ett eller flere fokuspunkter.
2.3 Hybrid enkeltbilde og fokus-servo-modus
Noen kameraer har også en annen modus kalt Auto Servo AF "AF-A" på Nikon-kameraer eller "AI Focus AF" på Canon-kameraer. Det er en slags hybrid som automatisk bytter mellom enkeltbilde og kontinuerlig fokusering. Hvis kameraet oppdager at motivet står stille, bytter det til AF-S-modus, og hvis motivet beveger seg, bytter det til AF-C.
Billige DSLR-er har AF-A aktivert som standard og fungerer ganske bra i mange situasjoner. Mange profesjonelle kameraer har ikke Auto Tracking AF-modus fordi den er designet for nybegynnere.
2.4 Kontinuerlig fokussporing
Sporingsmodusen for konstant fokus, utpekt av Nikon som "AF-F", ble introdusert av selskapet for de nye Nikon D3100- og D7000-modellene. Den er først og fremst ment for fotografering i Live View-format. I denne modusen sporer kameraet motivet og justerer automatisk fokus mens du tar opp video. Selv om navnet høres fint ut, fungerer ikke denne modusen særlig bra i det virkelige liv når du fotograferer raskt bevegelige objekter. Nikon Corporations ingeniører har fortsatt mye arbeid å gjøre for å perfeksjonere "AF-F"-modusen. Hvis du ikke tar opp video med et DSLR, bør du ikke aktivere denne modusen.
Mange profesjonelle fotografer i fotografitimer for nybegynnere legger merke til at de mesteparten av tiden har AF-C-sporingsmodus for kontinuerlig fokus slått på, og bare når kameraet ikke kan fokusere under dårlige lysforhold, bytter de til AF-S.
2.5 Endre fokusmoduser
Hvis du ikke vet hvordan du endrer autofokusmodus på kameraet ditt, er det bedre å lese instruksjonene for det, da dette skjer forskjellig for forskjellige modeller. For eksempel, for startnivåkameraer Nikon D5300 eller Nikon D5200, må du trykke på "Info"-knappen og velge fokusmodus med joysticken. Og dyre DSLR-er har en spesiell knapp på frontpanelet, som du raskt kan bytte mellom ulike moduser med. Her er for eksempel hvordan du endrer AF-modus på et Nikon D610-kamera: trykk på AF-modusknappen og vri samtidig kontrollhjulet.
Bokstaven "C" vises på tilleggsskjermen, noe som betyr at kameraet opererer i AF-C kontinuerlig fokussporingsmodus, bytt til "S" - enkeltbildefokus er aktivert. Trykket "M" - byttet til manuell kontroll av kamerafokusering.
3. Modi for autofokusområde
For å forvirre nybegynnere fotografer enda mer, har mange DSLR-kameraer menyelementer som kalles noe som "AF-områdemodus", som lar amatørfotografen velge flere alternativer for hvordan fokusering vil fungere i AF-S, AF-C, AF-modus og AF-F.
For DSLR-kameraer på inngangsnivå, som Nikon D3100 eller Nikon D5200, kan innstillingene endres gjennom menyen, og for avanserte kameraer, som Nikon D300s, Nikon D700, Nikon D3s eller Nikon D3x, endres de med en spesiell velger på bakpanel (for DSLR-kameraer Nikon D810 og Nikon D4S kan ikke tilordnes på nytt for å kontrollere denne parameteren til andre knapper). La oss se hva det gir oss å velge et autofokusområde.
3.1 Enkeltpunkts fokusområde
Når vi velger "Single Point AF"-modus i et Nikon-kamera eller "Manual AF Point" i et Canon-kamera, bruker vi kun ett fokuspunkt gjennom søkeren for å oppnå fokus. Det vil si at når vi bytter fra ett punkt til et annet med joysticken, måler kameraet kontrasten kun i dette bestemte området av bildet, ved hjelp av vertikale eller krysssensorer (avhengig av hvilken vi valgte). Mange profesjonelle fotografer anbefaler å bruke enkeltpunktsfokusmodus når du fotograferer landskap, arkitektur og andre stillestående motiver.
3.2 Dynamisk fokusområdemodus
I «Dynamisk AF»-modus for Nikon eller «AF Point Expansion» for Canon-kameraer velger vi ett fokuspunkt, og kameraet justerer først fokus i henhold til det. Deretter, når fokus er satt, hvis motivet beveger seg, bruker kameraet omkringliggende prikker for å spore det og opprettholder fokus på motivet. Vi forventer at den følger motivets bevegelse og holder den i fokus samtidig som kameraet holdes nær det opprinnelig valgte fokuspunktet. Hvis kameraet velger omgivende/andre punkter - vil dette ikke være synlig i søkeren, men merkes på det ferdige bildet.
Dynamisk AF-modus fungerer utmerket når du fotograferer raskt bevegelige motiver som fugler, siden vi har vanskelig for å holde fuglen i fokus mens den flyr. Avanserte DSLR-er, for eksempel Nikon D7100, Nikon D7200 eller Nikon D800, lar deg velge antall punkter rundt det viktigste: 9, 21 eller 51 stykker.
Når vi vil overvåke et lite område i rammen, velger vi 9 punkter, og hvis vi trenger å spore bevegelse over hele feltet av rammen, tildeler vi 51 punkter.
Nylig har mange modeller av Nikon DSLR-er også en "3D-sporing"-modus - når vi tilordner et punkt, og kameraet bestemmer hvor mange hjelpeapparater det trenger for å spore endringen i posisjonen til objektet i rammen. Fordelen med 3D-sporingsmodus er at kameraet bruker sitt innebygde mønstergjenkjenningssystem til automatisk å lese farger og følge selve motivet, og du komponerer ganske enkelt bildet mens motivet beveger seg.
For eksempel fotograferer vi en hvit hegre som går blant svarte fugler. System 3 DSporing vil automatisk fokusere på den hvite fuglen og følge den selv om fuglen beveger seg eller kameraet beveger seg, slik at vi kan komponere bildet .
Hvis vi sammenligner modusene "Dynamisk AF" og "3D-sporing", vil i det første tilfellet et visst antall punkter brukes, og i det andre vil alle tilgjengelige bli brukt til å spore motivet. Samtidig bruker "Dynamisk AF" visse "soner", og aktiverer kun de omkringliggende fokuspunktene (så mange som vi valgte i innstillingene). For eksempel valgte vi 9 punkter, sporing vil fungere så lenge objektet er i området med 9 fokuspunkter rundt det viktigste. Hvis motivet forlater dette området, vil ikke kameraet kunne fokusere. Men i 3D-sporingsmodus vil kameraet fortsette å overvåke objektet (de nylig valgte punktene vil vises i søkeren), selv om det beveger seg betydelig vekk fra det opprinnelig valgte punktet.
Profesjonelle bruker den dynamiske autofokusmodusen når de fotograferer fugler og ville dyr, med et lite antall punkter: 9 eller 21 stykker. Det er ulike meninger om 3D-sporing, siden det ikke er like raskt som med for eksempel 9 punkter med dynamisk AF.
3.3 Automatisk valg av fokusområde
På Nikon-kameraer er det betegnet som "Automatisk AF-punktvalg", på Canon er det "Automatisk AF-punktvalg" og er en "pek og skyt"-fokuseringsmetode. Kameraet velger automatisk hva det skal fokuseres på. Dette er et komplekst system som kan gjenkjenne fargen på en persons hud i en ramme og automatisk fokusere på den. Hvis det er flere personer i bildet, vil fokuset være på den som er nærmest kameraet. Hvis det ikke er noen personer i bildet, fokuserer kameraet vanligvis på et nært eller fjernt objekt. Hvis vi har valgt AF-S og Auto-område AF-modus, vil det aktive fokuspunktet vises i søkeren i et sekund, slik at vi kan bekrefte området som kameraet har fokusert på.
Det samme er mulig med Canon-kameraer, men modusen deres kalles "Automatisk AF-punktvalg i One-Shot AF-modus". Det er vanskelig å si hvorfor denne modusen er nødvendig, siden profesjonelle liker å kontrollere alle opptaksparametrene, i stedet for å la kameraet gjøre det for dem.
3.4 Gruppefokusmodus
De nyeste modellene av Nikon speilreflekskameraer, som Nikon D810 og Nikon D4S, har en ny "Group AF"-modus for valg av fokusområde. I motsetning til "Single-point AF", brukes ikke ett, men fem fokuspunkter for å spore motiver. Denne modusen er bedre egnet for å stille inn utgangspunktet for fokusering og sporing av motiver sammenlignet med Single Point AF eller Dynamic AF, spesielt når det gjelder fotografering av små fugler som hele tiden flakser fra gren til gren og kan være vanskelig å fange og følge dem . I slike tilfeller kan "Gruppe AF" i stor grad hjelpe fotografen og gi bedre resultater enn "Dynamisk AF", siden den er mer nøyaktig og gir konsistens fra bilde til bilde.
Hvordan fungerer gruppefokusområdemodus? Vi ser 4 fokuspunkter i søkeren, det femte, i midten, er skjult. Vi kan flytte gruppen ved å trykke på joysticken på baksiden av kameraet (ideelt sett ønsker vi å holde oss i midten, fordi fokuspunktet i midten av rammen er et kryss, som er mer nøyaktig). Når vi har låst oss til et motiv, aktiveres alle fem punktene samtidig for å fokusere på det nærmeste motivet.
Dette er i motsetning til "Dynamisk AF" med 9 punkter, som har prioritet over det valgte midtpunktet. Hvis det ikke var mulig å fokusere på den sentrale (lav kontrast), vil kameraet prøve de andre 8 delene. Til å begynne med fokuserer kameraet alltid på det sentrale punktet, og først deretter flyttes det til de andre 8 brikkene.
På sin side bruker "Gruppe AF" alle 5 punktene samtidig og prøver å fokusere på det nærmeste motivet, uten å gi noen fordel til noen av de 5 punktene.
Gruppe-AF-modus er spesielt nyttig for fotografering av fugler, dyreliv og ikke-lagsporter. I eksemplet ovenfor med syklistene, hvis målet vårt er å fokusere på utøveren foran, vil gruppe AF være et bedre alternativ fordi denne modusen lar kameraet følge utøveren nærmest seg.
Et annet godt eksempel: en fugl som sitter litt over fotografen slik at bakgrunnen bak den nesten er usynlig. I dynamisk AF-modus, uansett hvor du sikter, vil kameraet først prøve å fange fokus. Hvis vi retter objektivet direkte mot fuglen, vil kameraet fokusere på den. Hvis vi ved et uhell sikter mot bakgrunnen, vil kameraet fokusere på den.
Derfor kan det være litt vanskelig å fotografere småfugler, spesielt i busker, eller hvis grenene de sitter på hele tiden svaier. Å velge utgangspunkt for fokus er veldig viktig, og jo før vi velger det, jo større er sjansene for å fange fuglen i fokus og spore den, spesielt hvis den plutselig bestemmer seg for å fly bort. Som nevnt ovenfor, i "Gruppe AF"-modus, er det ingen fordeler med at et enkelt fokuspunkt er aktivert samtidig. I dette tilfellet, siden fuglen sitter nærmere enn bakgrunnen, vil kameraet alltid fokusere på fuglen og ikke bakgrunnen når gruppen med 5 punkter er nær den. Når vi har valgt fokus vil kameraet i gruppe AF-modus følge motivet, men igjen bare hvis ett av de 5 punktene er nær motivet. Hvis motivet beveger seg raskt og vi ikke har tid til å snu kameraet i samme retning, vil fokus gå tapt, akkurat som ville skje i 9-punkts dynamisk AF-modus.
Noen fotografer sier at Group AF-modus lar deg fange fokus ganske raskt, men ingen har egentlig målt om det er raskere enn 9-punkts dynamisk fokusering. Kanskje vil sistnevnte være raskere i noen situasjoner.
Et annet viktig faktum å merke seg er at når vi aktiverer gruppe AF-modus mens vi fokuserer enkelt A.F.— S, slår kameraet på ansiktsgjenkjenningsfunksjonen og prøver å fokusere på øynene til personen nærmest, som skiller seg ut fra gruppen. Hvis vi for eksempel fotograferer noen som står mellom tregrener og løvverk, vil kameraet alltid prøve å fokusere på motivets ansikt i stedet for å fokusere på bladene. .
Dessverre er ansiktsgjenkjenning bare mulig i AF-S-modus, så hvis vi fotograferer en gruppe idrettsutøvere i rask bevegelse og vi trenger at kameraet låser fokus og følger motivets ansikter (i stedet for å fokusere på objekter i nærheten), det er bedre å bruke dynamisk AF" for Nikon eller "AF Point Expansion" for Canon-kameraer.
Her er en skjematisk sammenligning av hver av autofokusmodusene for Nikon-kameraer.
Når du ser på bilder med klokken: Enkeltpunkts AF-modus, automatisk AF-områdevalg (9, 21 og 51), 3D-sporing og gruppe-AF.
3.5 Andre moduser for valg av fokusområde
De nyeste DSLR-modellene har nye områdevalgmoduser, for eksempel: "Ansiktsprioritert AF", "Wide-area AF", "Normal-Area AF" og "Subject-tracking AF". Disse modusene brukes når du tar opp video med et DSLR-kamera. Mest sannsynlig vil disse funksjonene være innebygd i hele serien med Nikon DSLR-er som er i stand til å ta opp video. Vi vil ikke diskutere disse modusene i detalj, siden deres funksjon er litt forskjellig i forskjellige kameraer og kan endres i fremtiden.
Canon har også egne moduser for valg av autofokusområde, for eksempel "Spot AF", der vi kan finjustere fokus innenfor fokuspunktet. Denne modusen er svært spesialisert den finnes for eksempel i Canon EOS 7D-kameraer.
3.6 I hvilke tilfeller velge en eller annen type automatisk fokus
Hvorfor trenger vi å vite hvordan og når vi skal bruke de forskjellige AF-områdevalgmodusene? Fordi hver av dem kan kombineres med en fokusmodus! For å forstå dette bedre, la oss lage en tabell med eksempler (for Nikon DSLR-kameraer).
|
AF-områdevalgmodus |
Nikon fokusmoduser |
||
Enkeltpunkts AF |
Kameraet fokuserer kun én gang og kun på det valgte fokuspunktet. |
Kameraet er fokusert på ett valgt punkt, og når objektet beveger seg, justeres fokuset på nytt. |
DSLR oppdager om motivet er i bevegelse eller står stille og bestemmer automatisk hvilken modus som skal brukes: AF-S eller AF-C. Uansett gjelder kun ett punkt. |
|
Dynamisk AF |
Deaktivert, fungerer bare som ettpunkts autofokus. |
Vi velger et startfokuspunkt, og når kameraet er rettet mot motivet, slås omgivende prikker på for å spore bevegelsen. I kameramenyen kan du velge antall hjelpepunkter. |
Som i forrige tilfelle, men for en gruppe poeng. |
|
Som i forrige tilfelle |
I stedet for å bruke et spesifikt antall fokuspunkter, brukes alle mulige og fargegjenkjenning brukes til å spore motivet. Fotografen spesifiserer et utgangspunkt, og kameraet sporer motivet over rammen automatisk, slik at han kan komponere bildet på nytt uten å miste fokus på motivet. |
Ligner på den forrige |
|
|
Kameraet aktiverer 5 fokuspunkter og sikter mot det nærmeste objektet. Hvis det fastslår at det er en person i rammen, vil det fokusere på ham. |
Kameraet fokuserer automatisk på det nærmeste motivet og følger ham i rammen så lenge han er nær 5 punkter. Ansiktsgjenkjenning fungerer ikke. |
Ikke tilgjengelig. |
|
|
Automatisk valg av AF-område |
Kameraet velger selv et punkt avhengig av hva som er i rammen. |
Kameraet setter selv et punkt på et objekt i bevegelse og følger det. |
I likhet med tidligere tilfeller. |
Merk til tabellen som forklarer modusene for valg av fokusområde ovenfor: forskjellige modeller har kanskje ikke visse alternativer.
3.7 Endre moduser for valg av fokusområde
For å forstå hvordan du endrer valg av fokusområde spesifikt for kameraet ditt, er det bedre å lese instruksjonene. For DSLR-er på inngangsnivå som Nikon D3100 eller Nikon D3300, må du gå inn i "Shooting Mode Menu"-delen, og avanserte kameraer har en bryter på bakpanelet. Her er for eksempel hvordan tilleggsskjermen ser ut på Nikon D600 og D610 speilreflekskameraer.
Trykk på AF-knappen i bunnen av festet, og uten å slippe den, roter de fremre og bakre kontrollhjulene.
4. Autofokus scenarier og eksempler
Vel, vi har lært mye teknisk informasjon om hva hver av autofokus- og AF-områdemodusene er. La oss gå gjennom noen flere scenarier og eksempler for å sikre at vi har en god forståelse og forståelse av dataene som ble presentert tidligere. Kamerainnstillingene beskrevet nedenfor er tatt for Nikon-kameraer.
4.1 Scenario nr. 1 – Filming av sportskonkurranser på gaten
Hvilken autofokusmodus og type AF-områdemåling vil vi velge når vi fotograferer for eksempel fotball? La oss starte med å velge riktig fokusmodus. Åpenbart vil ikke AF-S enkeltservo-fokuseringsmodus fungere, siden vi trenger at kameraet fokuserer konstant så lenge utløserknappen er trykket halvt ned (eller knappen som vi tilordnet AF). Derfor må vi bruke enten AF-C eller AF-A-modus. Profesjonelle ønsker full kontroll over opptaksprosessen, så de bytter til AF-C kontinuerlig servo-autofokusmodus i denne situasjonen.
Hva med valg av AF-område? Skal vi aktivere Single Point AF, Dynamic AF, Group AF eller 3D Tracking? Profesjonelle fotografer, når de fotograferer sportsbegivenheter som fotball, basketball eller utendørs hockey, vil inkludere 3D-sporing, slik at kameraet kan følge idrettsutøverne mens en person komponerer bildet. Hvis det plutselig viser seg at 3D-sporing ikke fungerer riktig og ofte gjør feil, så kan du bytte til "Dynamisk AF" med et tilstrekkelig stort antall fokuspunkter, spesielt hvis vi står nær handlingsstedet. Gruppe-AF-modusen vil bare fungere bra hvis vi står veldig nærme motivene våre. Her er et sett med fokusmodusinnstillinger for de beskrevne tilfellene:
- Autofokusmetode:AF-C
- AF-områdemålingsmodus: 3D-sporing, dynamisk eller gruppe-AF
- Egendefinerte innstillinger => Dynamisk AF: 21 eller 51 poeng
- Egendefinerte innstillinger => AF-C prioritetsvalg: Fokusprioritet
4.2 Scenario nr. 2 – Å skyte folk på gaten
Når vi fotograferer folk som poserer utendørs på en solrik dag, bør begge fokusmodusene fungere bra. Hvis vi valgte AF-S, vil kameraet fokusere én gang så snart vi trykker utløseren halvveis ned, så vi trenger bare å være sikre på at motivet vårt ikke beveger seg etter fokusering. Som standard vil ikke kameraet tillate deg å ta et bilde i AF-S enkeltservofokuseringsmodus hvis fokus ikke oppnås.
Hvis vi fotograferer i AF-C kontinuerlig fokussporingsmodus, må vi bare sørge for at fokus er riktig stilt inn før vi trykker på knappen. AF-A er også bra for portrettfotografering.
Når det gjelder valg av AF-måleområde, er det mer praktisk å fotografere med "Enkeltpunkts AF", siden motivet er ubevegelig.
- Modusautofokus: AF-S, AF-C eller AF-A
- AF-måleområde: enkelt punkt
- Egendefinerte innstillinger => AF-S prioritetsvalg: Fokusprioritet
- Egendefinerte innstillinger => AF-C prioritetsvalg: utgivelsesprioritet
Det sier seg nok selv at vi alltid bør fokusere på det nærmeste øyet til modellen vår, spesielt hvis hun er nær oss.
4.3 Scenario #3 – Å ta portretter innendørs
Å skyte folk inne i en bygning i dårlig belysning kan være litt vanskelig. Hvis rommet er mørkt, kan vi bytte til AF-S enkeltservofokusmodus og la hjelpelyset hjelpe oss om nødvendig. Hvis vi har en ekstern blits, vil AF-S-modus tillate oss å slå på den røde strålen for å justere fokus.
Du kan ikke bruke denne funksjonen i AF-C-modus. AF-A autofokus skal også takle denne situasjonen, men profesjonelle fotografer vil foretrekke å slå på AF-S.
Når det gjelder AF-områdemåling, er det mer praktisk å bruke det sentrale fokuspunktet for større nøyaktighet i dårlige lysforhold.
- Autofokusmodus: AF-S
- Måling: Enkeltpunkts AF
- Egendefinerte innstillinger => AF-S prioritetsvalg: Fokusprioritet
4.4 Scenario nr. 4 – fotografering av fugler i flukt
Fuglefotografering er en ekstremt vanskelig fotosjanger fordi det er vanskelig for oss å forutsi oppførselen deres og de flyr ofte veldig raskt. Som nevnt ovenfor, når du fotograferer, er det bedre å velge "Kontinuerlig-servo AF" (AF-C)-modus, og fokusområdet - enten "Gruppe AF" eller "Dynamisk AF" med 9 eller 21 punkter (jeg ønsker å fotografere med 21 poeng, men vanligvis er 9 stykker raskere). Profesjonelle fotografer sier at de har prøvd å bruke 51 fokuspunkter og 3D-sporing, men disse modusene er tregere og mindre nøyaktige enn å bruke færre punkter.
En av fotografene fortalte meg at 99 % av tiden fokuserer han på fuglene på det sentrale punktet, og endrer det bare når fuglene sitter høyt på en gren. Nok en gang: det sentrale fokuspunktet gir i de fleste tilfeller det beste resultatet. Hvis vi fotograferer småfugler og ikke har tid til å stille inn startfokuspunktet, kan vi prøve gruppe AF-modus (hvis tilgjengelig på kameraet ditt).
- Autofokusmodus:AF-C
- AF-områdemåling: Dynamisk eller gruppe-AF
- Egendefinerte innstillinger => Dynamisk AF: 9 eller 21 poeng
- Egendefinerte innstillinger => AF-C prioritetsvalg: utgivelsesprioritet
4.5 Scenario #5 – Fotografering av landskap og arkitektur
Alle fokusmoduser passer for denne typen fotografering, men det er likevel mer praktisk å bruke AF-S, siden vi ikke har objekter å følge.
Under dårlige lysforhold vil vi ikke kunne bruke AF-hjelpelysfunksjonen fordi avstandene er veldig lange. I dette tilfellet kan du sette kameraet på et stativ og bytte til Live View for å fokusere på det lyse objektet i scenen vår ved å bruke kontrastmetoden. Hvis dette ikke hjelper, er det bare én ting igjen å gjøre: slå av automatisk fokus og fokusere manuelt.
Når vi fotograferer landskap eller arkitektoniske objekter, må vi være mer oppmerksomme på hva kameraet vårt er fokusert på og huske at behovet for å tydelig forstå hva dybdeskarphet (DOF) og hyperfokal avstand er, er spesielt viktig.
Når det gjelder måling av autofokusområdet, kan en ting sies: vi trenger definitivt "Single-point AF"-modusen for å fokusere nøyaktig på et spesifikt punkt i rammen vår.
- Autofokusmodus: AF-S
- Metode for valg av autofokusområde: Enkeltpunkts AF
- Egendefinerte innstillinger => AF-S prioritetsvalg: Fokusprioritet
4.6 Scenario #6 – Fotografering av store dyr
På safari, når de fotograferer store dyr, foretrekker profesjonelle å bruke AF-C-sporingsmodus for kontinuerlig fokus og dynamisk AF- eller 3D-sporings-AF-områdemålingsmetode, som begge fungerer perfekt. Dyr er vanligvis ikke så kvikke som fugler (selv om de noen ganger kan bevege seg enda raskere), så hvis vi ikke fotograferer fartsfylte hendelser, er det bedre å bruke Dynamic AF-modus med flere fokuspunkter eller bruke 3D-sporing.
- Autofokusmodus:AF-C
- AF-områdevalg: Dynamisk fokus eller 3D-sporing
- Egendefinerte innstillinger => Dynamisk AF: maksimalt antall punkter eller 3D
- Egendefinerte innstillinger => AF-C prioritetsvalg: utgivelsesprioritet
Forhåpentligvis vil scenariene ovenfor gjøre det lettere å forstå når og hvordan du velger en bestemt fokusmodus og fokusområdemåling. Nå er det på tide å gå tilbake til tabellen ovenfor og sjekke om vi forsto alt godt.
4.7 Scenario nr. 7 – Fotografering av små grupper
Nybegynnere spør ofte hvilken modus de skal fokusere i når vi fotograferer en gruppe på flere personer. Før vi snakker om autofokusmodus, er det noen viktige ting å diskutere. Hvis vi bruker et objektiv med standard brennvidde eller et teleobjektiv med åpen blenderåpning, må vi huske avstanden til motivet. Når vi står tett på gruppen vår og skyter på f/1.4-f/2.8, kan det skje at kun et par personer vil være i fokus, og resten blir uskarpe, med mindre de står i samme fly. Det er to løsninger her: enten klem blenderåpningen til f/5.6 eller f/8, eller flytt lenger unna for å øke dybdeskarpheten. Eller du kan bruke begge disse tipsene.
Hvis vi ønsker å uskarpe bakgrunnen og fotografere med stor blenderåpning, kan vi bare sette alle på rad, strengt tatt parallelt med kameraet. La oss forestille oss hvordan folk måtte stå hvis de presset bakhodet mot en flat vegg - slik skal modellene våre plasseres.
Når det gjelder fokusmodusene, vil de alle fungere bra på dagtid, men det er mer praktisk å bruke enkeltpunktsfokusering.
- Modiautofokus: AF-S, AF-C eller AF-A
- Målemetode: Enkeltpunkts AF
- Egendefinerte innstillinger => AF-S prioritetsvalg: Fokusprioritet
- Egendefinerte innstillinger => AF-C prioritetsvalg: utgivelsesprioritet
Merk: Som du kan se, er prioritetsvalget for “AF-S” og “AF-C” i alle moduser satt til henholdsvis “fokusprioritet” og “utløser”. Og det er derfor. Ved å stille inn AF-S enkeltservo-fokuseringsmodus og "fokusprioritet", ber vi kameraet om ikke å tillate at et bilde tas hvis det ikke kan oppnå fokus. Profesjonelle fotografer bruker ikke AF-S så ofte, men når de gjør det, vil de at bildene skal være skarpe.
For AF-Cs kontinuerlig servo-autofokusmodus fungerer "utløserprioritet" utmerket i de fleste situasjoner: Kameraet finjusterer fokus, men tillater ikke for lange lukkerforsinkelser, slik at fotografen kan ta bilder når de vil. For AF-C-modus er det ingen vits i å tenke på hvilken prioritet du skal stille inn: frigjøring eller fokus. I "frigjøringsprioritet" bryr kameraet seg ikke om fokus er bra eller dårlig (hvorfor trenger du autofokus da?), men i "fokusprioritet" lar det deg ikke ta et godt bilde før fokus er låst. Hvis vi trenger at fokuseringen skal være så presis, bytter vi til A.F.— SDeretter. Vi setter bare denne parameteren som vist i eksemplene ovenfor og glemmer dem for alltid .
5. Tips for å forbedre autofokusytelsen i dårlig lys
Som nevnt tidligere, under gode, solrike opptaksforhold, gjør kameraer en utmerket jobb med autofokusering. Men når fotografer begynner å fotografere i dårlig lys, møter de mange problemer, spesielt hvis de fotograferer innendørs. Her er noen tips for å få autofokussystemet til å fungere bedre når det ikke er nok lys:
1. Bruke det sentrale fokuspunktet. Det spiller ingen rolle om kameraet vårt har 9 eller 51 fokuspunkter, vi fokuserer fortsatt på det sentrale, og ikke på de ytre, hvis vi fotograferer i dårlig lys, siden det fungerer mer nøyaktig. Det er vanligvis en krysstypesensor i midten som fungerer bedre enn noe annet punkt på kameraet vårt.
Men hva skal vi da gjøre med innramming og komposisjon hvis vi må fokusere på et sentralt punkt? Løsningen ser ut til å være å omdisponere autofokusfunksjonen fra utløserknappen på kameraet til en annen som er plassert på baksiden av kameraet. Deretter kan du fokusere på motivet og komponere rammen på nytt. De fleste DSLR-kameraer, inkludert nybegynnere, lar deg gjøre dette. Profesjonelle DSLR-er har en knapp (vanligvis kalt "AF-On") som kan aktiveres gjennom menyen ved å velge "AF-ON Only" i aktiveringsinnstillingene for autofokus. Men vi må være forsiktige etter at vi har rekomponert et bilde, spesielt når du fotograferer med liten dybdeskarphet og åpen blenderåpning. Når vi fokuserer og deretter flytter kameraet, vil fokus sannsynligvis skifte, og vi må være forsiktige for å holde motivet skarpt.
2. Slå på AF-hjelpelysfunksjonen på kameraet eller på en ekstern blits. Når du skal fotografere i dårlig lys, hjelper denne funksjonen fotografer. For å aktivere den må du sørge for at AF-hjelpelyset er slått på i menyen og at fokusmodus er satt til Enkel service - AF-S.
3. Velge kontrasterende objekter og kanter. I stedet for å prøve å fokusere på en flat, monokromatisk overflate, se etter "høykontrast"-objekter som skiller seg ut fra bakgrunnen.
4. Legg til litt lys eller slå på lamper. Det høres enkelt ut, men hvis vi har problemer med å fokusere, hva kan være enklere enn å legge til litt mer lys eller slå på flere pærer i rommet? En profesjonell fotograf fortalte hvordan han måtte fotografere dans på en fest. Det var så lite lys at jeg måtte tenne med lommelykt på modellene for å fokusere. Så henvendte han seg til arrangøren og ba om å skru på den generelle belysningen i hallen - alle problemene løste seg av seg selv, og han var i stand til å ta utmerkede bilder.
5. Pass på lukkerhastigheten din. Vi tror kanskje at vi har problemer med fokuseringen, men vi må ikke glemme at lukkerhastigheten må være tilstrekkelig for håndholdt fotografering. Regelen for å bestemme eksponeringstid ved hjelp av formelen B=1/(2*FR) er beskrevet i detalj i en egen fotoopplæring om DSLR-innstillinger.
6. Vi bruker stativ. Ved å bruke et stativ kan vi oppnå mer nøyaktig fokusering i dårlig lys uten å bekymre oss for kamerabevegelser.
7. La oss bruke kontrastfokuseringsfunksjonen i Live View-modus. Når vi har installert kameraet på et stativ, kan vi prøve å fokusere i Live View-modus, der vi, som vi husker, kan bruke en mer nøyaktig metode for fokusering basert på kontrasten til objekter i rammen. Mange profesjonelle fotografer legger merke til at når de skal fotografere på stativ, prøver de å bruke kontrastfokusering fordi det gir bedre resultater. Og generelt er det mer praktisk å fokusere i Live View-modus, siden bildet på kameraskjermen er større enn i søkeren.
8. En nyttig ting er en lys lommelykt. Hvis kameramodellen vår ikke har en innebygd autofokuslys, bruker vi en sterk lommelykt og ber noen om å skinne den på motivet vårt for å prøve å fokusere. Så snart skarpheten er fanget, bytter vi til manuell fokusmodus og slår av lommelykten og tar bilder "med selvutløseren." Jeg har sett råd fra fagfolk om å bruke en laserpeker for å fokusere når du fotograferer nattlandskap (ikke glem at hvis du treffer en person eller et dyr i øyet, kan du brenne netthinnen).
9. Bruker manuell fokus. Dette rådet samsvarer ikke med tittelen på artikkelen, men vi bør kunne justere fokus manuelt og ikke være redde for å gjøre det. Noen ganger vil manuell fokusering være enda raskere enn i automatisk modus. Mange landskaps-, makro- og arkitektoniske fotografier er tatt med manuell fokusering.
Bilde 13. Nok et landskapsbilde med manuell fokusering. HDR med tre rammer. Nikon D610 kamera. Linse - Samyang 14/2.8. Sirui T-2204X stativ.
P.S. Kjære venner, kolleger og gjester på stedet! Hvis du tror at artikkelen kan være nyttig for andre fotografer, vil jeg være takknemlig om du deler en lenke til den på sosiale nettverk, på spesialiserte fora, eller publiserer den på bloggen din. Jeg ber deg bare legge inn en aktiv lenke til kilden! Min kone brukte hele dagen på å tegne alle disse rammene på fotografiene... Arbeidet hennes kan ikke være forgjeves. Takk skal du ha! Lykke til med skarpe bilder til deg.
Fokusering kan ikke være lett. Ved å bruke en av hovedopptaksmodusene – auto, portrett eller landskap – gjør kameraet alt jobben for deg. Men det er for enkelt og ikke profesjonelt. Det virket enkelt, du trykker bare utløserknappen halvveis ned, fokuserer og tar et bilde. Hvorfor blir så mange bilder uskarpe og uskarpe? Svaret er at autofokussystemet fungerer, men ikke alltid slik vi vil ha det.
Vanligvis, i et speilreflekskamera på inngangsnivå eller mellomtone, er det ni fokuspunkter som er spredt i en viss avstand fra hverandre.
Det er alltid ett AF-punkt i midten, deretter to punkter over og under og tre punkter hver på høyre og venstre side, hvorav to er på samme nivå, og ett trykkes til kanten av rammen. Mer avanserte kameraer har ytterligere seks punkter, selv om disse, i motsetning til de ni første, ikke kan velges manuelt.
Hvordan autofokus fungerer
For å oppnå autofokus når du fotograferer i ulike kameramoduser, brukes informasjon fra alle ni AF-punktene. Kameraet bestemmer avstanden fra hver del av scenen fra kameraet, velger det nærmeste objektet som faller sammen med autofokuspunktet, og låser autofokus i den posisjonen.
Dette er greit og veldig nyttig hvis du ønsker å fokusere på de nærmeste objektene i rammen, men det blir ikke alltid slik, gjør det? La oss si at du fotograferer et vakkert landskap, men du vil fokusere på en blomst i forgrunnen. Hva skal man gjøre i dette tilfellet? - I slike tilfeller er det bedre å velge manuell fokusmodus.
Ulike fokuseringsmuligheter
Automatisk punktvalg
Som standard vil DSLR-en bruke alle AF-punkter i hver opptaksmodus, men du kan ofte velge fokuspunktene manuelt. Trykk på knappen for valg av AF-punkt, nærmere bestemt knappen i øvre høyre hjørne på baksiden av kameraet (plasseringen kan variere avhengig av kameramerket) og en bekreftelse på skjermen vises på at du nå bruker Auto Select multi-point AF-modus.
Enkeltpunktsfokusmodus
For å bytte mellom autofokusmodus og manuell fokus, trykk på fokuspunktknappen som i forrige trinn, men trykk deretter på Set. Kameraet vil nå bytte til å bruke bare ett fokuspunkt. Gjør det samme for å gå tilbake til flerpunktsmodus.
Endre fokuspunkter
Du er ikke begrenset til kun å bruke det midtre fokuspunktet i manuell kontrollmodus. Etter å ha byttet til ettpunkts automodus, kan du bruke piltastene til å velge et hvilket som helst annet tilgjengelig fokuspunkt. For å gå tilbake til midtpunktet, klikk på Set-knappen igjen.
Fokusmoduser
Fokuspunktguiden fungerer i alle fokusmoduser, slik at du kan bruke ett eller flere punkter avhengig av om du fotograferer et stillbilde eller et motiv i bevegelse. Velg den mest passende fokusmodusen.
Når du skal bruke et bestemt fokuspunkt
Automatisk valg
Hvis du ønsker å fokusere på det nærmeste motivet og trenger å reagere raskt på det som skjer rundt deg, er Auto Select-modus et flott alternativ for deg. Dette sparer tid, siden du i dette tilfellet ikke vil være opptatt med å velge ett eller annet punkt, i tillegg er denne modusen bra for å fotografere bevegelige objekter.
Senter fokuspunkt
Sentrumsfokuspunktet er det mest følsomme for lys og det mest nøyaktige av alle, så det er flott for bruk i svært lave lysnivåer, eller omvendt i veldig sterkt lys. Mens du bruker andre punkter kan det føre til dårligere resultater. Midtpunktet er også ideelt for situasjoner der hovedmotivet er i midten av bildet.
Topp fokuspunkt
Når du fotograferer et landskap og det er viktig for deg å fremheve fjerne objekter og områder av scenen i stedet for forgrunnen, er det best å bruke det øverste fokuspunktet. I dette tilfellet vil forgrunnsobjekter være mer uskarpe, og objekter som befinner seg i større avstand vil være klare og skarpe.
Fokuspunkt diagonal
Portretter blir spesielt bra når motivet ikke er i midten av bildet, men litt til siden. Når du fotograferer et portrett, enten horisontalt eller vertikalt, velger du de riktige fokuspunktene plassert diagonalt og fokuserer på et av motivets øyne. Hvis ansiktet ditt er vendt inn i tre kvarter, så fokuser på øyet som er nærmest kameraet.
Grensefokuspunkter
Fokuspunkter som er plassert helt til venstre og høyre side av rammen er svært nyttige i tilfeller der du ønsker å gjøre forgrunnen mer uskarp og enkelte objekter som ligger lenger unna i kantene av bildet virker skarpere.
Hvordan velge det beste AF-punktet
Selv om ni mulige fokuspunkter for de fleste av oss vil være mer enn nok, har avanserte kameraer som Canon EOS-1D X utrolige 61 fokuspunkter. Du kan til og med velge flere fokuspunkter i små grupper.
Med så mange fokuspunkter kan det være vanskelig å velge det beste punktet. Ofte virker det enklest å bruke det midtre fokuspunktet, fokus, og deretter trykke lett på utløserknappen for å oppnå fokus.
Du kan låse fokusinnstillingene ved å holde nede utløserknappen, komponere bildet og deretter trykke utløserknappen helt ned for å ta bildet. Dette fungerer ofte, men det er kanskje ikke alltid det beste alternativet.
Hovedproblemet med å bruke kun midtfokuspunktet er at lysinformasjonen og eksponeringsverdien stilles inn samtidig. Det vil si at du for eksempel først fokuserer på et objekt som er i skyggen, og deretter raskt bytter til et objekt som er i solen, så vil i dette tilfellet bildet bli overeksponert.
Fiks et punkt
Du kan trykke på AE Lock, og deretter komponere bildet, slik at kameraet kan ta hensyn til stadig skiftende lysforhold. Mens du gjør dette, bør du holde lukkerknappen nede for å holde fokus låst.
Men det er vanligvis lettere å velge et AF-punkt som er nærmere området du trenger å fokusere på, så enhver påfølgende kamerabevegelse vil være minimal
Å velge det mest passende AF-punktet gir ikke bare mer nøyaktig lysmåling, det reduserer også kamerarystelser når fokuspunktet er låst. I tillegg er fokuspunktene plassert på skjermen, og respekterer tredjedelsregelen, noe som bidrar til å skape den riktige komposisjonen.
